Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками – иллюстрированные инструкции

Печи и системы отопления

Сложно представить отделку современного дома или квартиры без использования керамической плитки. Ее уникальные качества – прочность, высокая гигиеничность, водонепроницаемость, легкость в уборке, отличная декоративность и другие, делают такой материал чрезвычайно востребованным, особенно в помещениях с повышенным уровнем влажности или с высокими абразивными нагрузками на покрытие. Для полов на кухнях, в ванных, санузлах, в банных помещениях, пожалуй, ничего лучше и не придумать.

Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками - иллюстрированные инструкции

Содержание
  1. Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками
  2. Почему именно электрический?
  3. Даже по своим габаритам «группы управления» водяным и электрическим «теплыми полами» — абсолютно не сопоставимы. Не говоря уже о простоте их монтажа и эксплуатации …
  4. Разница в распределении температур в помещении при использовании «теплого пола» и обычного радиаторного отопления
  5. Что в первую очередь необходимо предусмотреть и выполнить перед монтажом электрического «теплого пола»?
  6. Несмотря на разницу в сложности своего устройства, практически все термостатические блоки управления рассчитаны на установку в стандартное розеточное гнездо
  7. Для контроля коммутируемой электрической цепи потребуется мультиметр
  8. Проведение монтажа электрического теплого пола под плитку
  9. «Теплый пол» с нагревательным кабелем
  10. Основные типы нагревательных кабелей
  11. Принципиальная разница в строении одножильного, двужильного и полупроводникового саморегулирующегося кабелей (сверху вниз)
  12. По какой схеме уложить кабель, и сколько его потребуется?
  13. Пример схемы раскладки нагревательного кабеля
  14. Проведение монтажных работ
  15. Монтаж «теплого пола» с использованием сетчатых нагревательных матов
  16. Особенности сетчатых матов
  17. Использование сетчатых нагревательных матов позволяет значительно ускорить выполнение монтажных работ
  18. Есть возможность смонтировать теплый пол по старому керамическому покрытию, не прибегая к его демонтажу
  19. Выполнение монтажа
  20. Видео: анимированная демонстрация порядка монтажа «теплого пола» из сетчатых матов
  21. «Теплый пол» с использованием стержневых инфракрасных матов
  22. Особенности конструкции
  23. Каждый нагревательный стержень – независим от другого
  24. Типовая схема раскладки и коммутации стержневых нагревательных матов
  25. Выполнение монтажных работ
  26. Несколько слов о расходе плиточного клея для электрического «теплого пола»
  27. Популярные марки клеевых составов для керамической плитки, адаптированных к «теплым полам»
  28. Калькулятор расчета расхода плиточного клея для электрического «теплого пола»
  29. Видео: пример укладки инфракрасного пленочного «теплого пола» под керамическое покрытие

Как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками

Но есть один существенный недостаток – керамический пол относится к категории «холодных», и с наступлением зимы ходить по нему босыми ногами или в легкой домашней обуви становится весьма некомфортно. И очень здорово, что подобный недостаток в наше время легко устраним установкой системы подогрева поверхности пола. Эта технологическая операция – достаточно сложна, но все же видится вполне выполнимой для любого хорошего хозяина дома или квартиры. Итак, как сделать электрический теплый пол под плитку своими руками – мы со всеми подробностями рассмотрим в настоящей публикации.

Почему именно электрический?

Современные технологии предлагают хозяевам домов или квартир два базовых подхода – это создание системы водяного подогрева поверхности пола, завязанной с основной системой отопления, и организация электрического «теплого пола» нескольких типов. В обоих случаях «теплый пол» под плиткой может рассматриваться либо как основной источник тепловой энергии в данном помещении, либо только в качестве эффективного средства повышения комфортности.

На первый взгляд, оптимальным решением становится водяной подогрев – как более экономичный в плане энергозатрат. Возможно, такое мнение еще и подпитывается «надеждами», что трубные контуры достаточно подключить к стоякам центральной или автономной системы отопления – и все заработает. Увы, не все так просто – предстоят весьма масштабные работы, которые могут усложниться еще и административными проблемами по получению разрешения на создание подобной системы отопления.

15426054072111225
Теплый водяной пол от отопления – весьма проблемная задача!

Использовать центральное отопление в качестве источника энергии для создания водяного «теплого пола» – сложная, а порой даже и совершенно невыполнимая задача. С какими проблемами предстоит столкнуться желающему сделать теплый пол от отопления, и каковы возможные пути их решения – читайте в специальной публикации нашего портала.

По многим позициям электрические «теплые полы» выглядят значительно привлекательнее водяных:

  • Водяные контуры, даже самого высокого качества и безупречной сборки – это все равно определённый риск появления протечек теплоносителя. В электрических полах, понятно, что такое даже не рассматривается.
  • Большинство технологий укладки водяного «теплого пола» требует массивной бетонной стяжки – это достаточно трудоемкая операция, требующая немало времени и сил. Кроме того, такая стяжка становится весьма значительной дополнительной нагрузкой на перекрытия. Некоторые электрические полы также требуют стяжки, но ее толщина будет уже существенно меньше. А кроме того, многие нагревательные электросистемы позволяют и вовсе обходиться без заливки стяжки.
  • Монтаж трубных контуров – несопоставимо сложнее, чем раскладка нагревательных кабелей или матов.
  • Электрический подогрев полов не требует сложного и громоздкого коллекторно-смесительного оборудования. Все ограничивается компактным блоком управления, который, кстати, открывает возможности намного более точной регулировки режимов работы.

15426054093uprav

Даже по своим габаритам «группы управления» водяным и электрическим «теплыми полами» — абсолютно не сопоставимы. Не говоря уже о простоте их монтажа и эксплуатации …

  • Что особо важно для жителей квартир – создание системы электрического «теплого пола» является вполне выполнимой инициативой любого владельца, без необходимости прохождения утомительных процедур согласования и получения разрешения. Единственное условие – это оставаться в границах выделенного лимита мощности потребления (на дом или квартиру положено до 15 кВт) – но выйти за эти рамки сложно даже теоретически.

Электроэнергия, правда, является наиболее дорогой, но при разумном подходе, качественной термоизоляции и грамотно отрегулированной системе подогрева полов вполне можно достичь высоких показателей экономии.

15426054104123341

Разница в распределении температур в помещении при использовании «теплого пола» и обычного радиаторного отопления

Получаемый в итоге пол с подогревом будет способствовать наиболее оптимальному распределению тепла в помещении – с максимальной температурой внизу и ее постепенным снижением по мере увеличения расстояния от пола. Кроме того, керамическая плитка, получая «тепловой заряд», имеет свойство его накапливать и постепенно передавать воздуху, что также способствует плавной, наиболее экономичной работе системы, минимизации количества ее включений.

Что в первую очередь необходимо предусмотреть и выполнить перед монтажом электрического «теплого пола»?

Есть несколько типов электрических систем подогрева пола. Каждая из разновидностей, безусловно, подразумевает собственные особенности технологии монтажа. Однако, есть целый ряд единых требований, относящихся и к подготовительным операциям, и к выбору необходимого комплекта инструмента и оборудования.

  • Полы должны обладать необходимой степенью термоизоляции. Будет совершенно неразумным растрачивать дорогостоящую электроэнергию на прогрев холодных перекрытий, особенно в том случае, если снизу расположен грунт или неотапливаемое помещение. «Теплый пол» должен укладываться на утепленное основание. Единственным исключением может быть случай, когда снизу расположено отапливаемое помещение, и больших утечек тепла не предвидится. И все равно, обычно и в такой ситуации рекомендуется использовать тонкий термоизоляционный материал с отражающим фольгированным покрытием.
  • Никогда не следует укладывать любой «теплый пол» на поверхность, которая не отличается целостностью и ровностью, тем более, что предполагается настил сверху керамической плитки, требующей стабильного основания. Если старая поверхность имеет значительные перепады высоты, неровности, трещины, щели по углам, если отмечаются рыхлые, нестабильные участки и другие дефекты, то начинать следует именно с проведения ремонта основания, обычно выражающегося в заливке прочной выравнивающей стяжки. Одновременно с этим, при необходимости, можно провести и термоизоляционные работы.

15426054125130752
Поверхность пола для монтажа системы обогрева должна быть ровной!

Универсальным способом выравнивания полов является заливка бетонной стяжки – о тонкостях этого процесса можно прочитать в специальной статье нашего портала. А другая публикация поможет разобраться с тем, как самостоятельно выполнить утепленную стяжку с керамзитом.

  • Для подключения электрических нагревательных элементов, укладываемых в «теплый пол», заранее предусматривается выделенная линия питания, которую лучше всего «завязать» на собственный автомат и доукомплектовать прибором защиты – УЗО. Заблаговременно определяют и место подключения «теплого пола», то есть точку размещения терморегулятора – именно сюда и должна подойти линия питания. Часто для помещений с повышенной влажностью установку термостатического блока управления предусматривают в соседней комнате (коридоре), так, чтобы к нему был свободный удобный доступ.
  • Как показывает практика, чаще всего приобретать термостатический блок управления с термодатчиком придется самостоятельно – лишь в редких случаях он сразу входит в комплект «теплого пола». Ничего страшного – практически все подобные блоки имеют унифицированные размеры и рассчитаны на установку в стандартный подрозетник. Но зато появляется возможность выбора прибора по своему усмотрению – от самых простых, недорогих, с электромеханической регулировкой, до более современных, с цифровой индикацией, кнопочным или сенсорным управлением и возможностью программирования режимов работы.

15426054136bloki

Несмотря на разницу в сложности своего устройства, практически все термостатические блоки управления рассчитаны на установку в стандартное розеточное гнездо

Длина сигнального кабеля термодатчика должна быть достаточной для планируемого места установки блока управления, особенно если планируется его монтаж в соседнем помещении.

  • Так как предполагаются электромонтажные работы, следует подготовить соответствующий инструмент. Необходимо будет резать провода, зачищать изоляцию на концах, а зачищенные участи – или запрессовывать в медные наконечники, или качественно залуживать с помощью паяльника. Для изоляции потребуется изолента, а лучше – термоусадочные трубки. Не стоит надеяться на то, что отрезки «термоусадки» часто входят в комплект поставки «теплого пола» – разумнее предусмотреть собственный запас. Если есть строительный фен, то это значительно облегчит операцию прогрева закрытых «термоусадкой» участков электроцепи.

И в ходе монтажа, и особенно по его завершении, перед пуском, необходимо контролировать правильность и надежность коммутации, соответствие параметров электрической цепи паспортным показателям. В этом случае трудно обойтись без тестера – мультиметра. Лучше его приобрести сразу – стоит он не столь дорого, а в домашнем хозяйстве ему часто находится применение.

15426054147251081

Для контроля коммутируемой электрической цепи потребуется мультиметр

  • Наконец, монтаж электрического теплого пола будет сопровождаться и общестроительными работами. Для прорезки штрабы под укладку проводов или термодатчика нужна будет шлифмашинка-«болгарка» с кругом по камню, или перфоратор. Некоторые типы теплых полов требуют заливки стяжки – для этого также требуется особый инструмент. Так как наша конечная цель – уложить на пол керамическую плитку, то не обойтись без «арсенала» и для этой операции: зубчатых шпателей, миксера для замешивания клея, валиков и кистей для предварительного грунтования поверхности, уровня для контроля правильности укладки и т.п.

Полностью разобраться, какой же инструмент потребуется в конкретном случае, можно будет после ознакомления с описанием монтажных работ с различными типами электрического «теплого пола».

Проведение монтажа электрического теплого пола под плитку

«Теплый пол» с нагревательным кабелем

Основные типы нагревательных кабелей

Такая разновидность электрического «теплого пола» подразумевает использование нагревательного кабеля. Он раскладывается по поверхности в определенном порядке, а затем закрывается сверху стяжкой, которая впоследствии становится основанием для укладки керамической плитки.

Существует три основных типа нагревательных кабелей для таких целей:

  • Одножильные кабели. Как понятно уже из названия, под изоляцией скрыт только один провод, который одновременно будет выполнять функцию и проводника, и нагревательного элемента. Для этого используется проводник с высоким сопротивлением, обладающий способностью к быстрому резистивному разогреву. По сути – это та же длинная «спираль» в изоляции, которую используют в других нагревательных приборах.

В таких кабелях привлекает только невысокая цена. Но вот монтаж их может вызвать определённые трудности. Чтобы замкнуть цепь кабельный контур придётся выкладывать таким образом, чтобы оба конца бухты сошлись в одной точке – в месте установки блока управления. Вроде бы – не страшно, но на практике случается, когда тесные размеры помещения или его особая конфигурация делают эту задачу чрезвычайно сложной, а порой – даже и вовсе не разрешимой. Дело в том, что должно быть соблюдено правило – ни при каких обстоятельства петли нагревательного кабеля не должны пересекаться между собой.

15426054168kabeli

Принципиальная разница в строении одножильного, двужильного и полупроводникового саморегулирующегося кабелей (сверху вниз)

  • С двужильными кабелями уже значительно проще – они имеют два проводника. Роль нагревателя могут играть оба, или же один становится источником тепла, а второй служит только для замыкания цепи. В любом случае на конце кабеля стоит контактная соединительная муфта, в которой оба проводника коммутированы между собой.

Укладка такого кабель не составляет особого труда, так как к точке подключения подводится только один его конец, а то, где окажется второй, с муфтой – уже не имеет никакого значения.

И тот и другой кабель — резистивного действия, то есть нагреваются они одновременно и одинаково по всей своей длине, и регулировка нагрева производится исключительно включением и выключением питания в термостатическом блоке управления.

  • Более совершенным является инновационный саморегулирующийся кабель, в котором металлические провода исполняют исключительно роль проводников, а нагрев идет за счет полупроводниковой матрицы, расположенной межу проводами. Концевая муфта выполняет только изоляционную роль, так как два провода между собой не соединяются. Протекание электрического тока идет по всей длине кабеля через матрицу, которая имеет очень интересное свойство. В холодном состоянии проводимость достигает максимума, поэтому происходит быстрый нагрев. Но по мере роста температуры проводимость снижается, и при достижении определенного предела нагрева полупроводник практически полностью «запирается». Причем, это явление прослеживается на каждом отдельно взятом участке кабеля – так происходит процесс саморегуляции.

Это дает весьма чувствительный эффект экономии электроэнергии – кабель не станет потреблять больше, чем ему необходимо для нагрева до определенной температуры. Кроме того, исключается вероятность перегрева.

Такие изделия пока что достаточно дороги, поэтому не получили слишком широкого распространения, но их время, наверняка – впереди. А пока что оптимальным вариантом по сочетанию доступной цены и удобной укладки можно назвать двухжильный резистивный вариант, о котором и пойдет разговор далее.

Любые кабели, кроме своей «рабочей» части, имеют еще и обычный соединительный провод, который не греется в работе, а служит исключительно для коммутации. Такие провода (их обычно называют «холодными концами») соединены с греющей частью специальной муфтой. Другой конец свободен – именно его и соединяют к соответствующим клеммам термостатического блока управления.

По какой схеме уложить кабель, и сколько его потребуется?

Работа по созданию «теплого пола» всегда предваряется составлением схемы раскладки нагревательных элементов.

Уже упоминалось, что резистивный кабель нагревается равномерно по всей своей длине, и это важное обстоятельство избавляет от многих сложностей. Так, если при укладке водяных контуров приходится применять достаточно сложные схемы – «улитки», «двойные змейки» или «двойные улитки» и т.п., что вызвано постепенной потерей тепла по мере удаления трубы от коллектора, то в нашем случае – все гораздо проще. Главное – обеспечить равномерное распределение тепловой энергии по обогреваемой площади, то есть выбрать правильный шаг укладки – расстояние между соседними петлями кабеля.

При составлении схемы раскладки обязательно принимают во внимание несколько важных моментов:

15426054179pol svoimi rukami 2

Пример схемы раскладки нагревательного кабеля

  • Место установки терморегулятора (поз. 1) – в принципе, произвольное, но не ниже 300 мм от уровня будущего пола (с учетом заливаемой стяжки и укладываемой керамической плитки). Очень часто его располагают на одном уровне с выключателями – получается общий «ансамбль». В любом случае место должно быть таким, чтобы обеспечивался и визуальный контроль, и быстрота доступа к прибору. Запрещается закрывать пульт блок управления чем бы то ни было – мебелью, ковром, гардинами и т.п.
  • Термодатчик на своем штатном сигнальном проводе (поз. 2) должен разместиться точно по центру петли кабеля, и с расстоянием от стены примерно 500÷600 мм.
  • На схеме, уже после укладки кабеля, следует вымерить и отметить точки, в которых окажутся муфты – соединительная (поз. 3) на переходе с «холодного конца» на нагревательный кабель, и концевая (поз. 4).
  • Никогда не производится укладка кабеля на участках (поз. 5), где планируется установка стационарных предметов мебели (дивана, шкафа, тумбы, и т.п.) или бытовой техники (стиральной машины, холодильника). Выделяемое кабелем тепло должно постоянно отводиться, иначе вполне возможны перегрев и выход всей системы из строя, а крупные предметы локально нарушают нормальный теплообмен пола и воздуха в помещении.

Этим требованием можно пренебречь только при укладке саморегулирующегося кабеля – ему перегрев не страшен в принципе. Однако, есть ли смысл расходовать дорогостоящий кабель в местах, где нагрев не нужен «по умолчанию»?

  • При раскладке кабеля края его петель с любой стороны должны отстоять от стен как минимум на 50 мм (поз. N). Если установлен стационарный обогревательный прибор (радиатор, конвектор, печь, камин или даже просто проходит труба отопления), то это расстояние увеличивают как минимум до 100 мм.
  • Уже упоминалось правило о категорическом запрещении пересечения кабелей на схеме укладки, даже с разнесением их по высоте в толще стяжки!
  • Удобнее всего укладывать обогревательный кабель с фиксацией на специальные монтажные планки (поз. 6). Необходимую их длину для каждого конкретного места также подскажет подготовленная схема.
  • Считается, что для наиболее комфортного обогрева пола необходимо «закрыть» обогревающим кабелем порядка 75% от общей площади помещения.

Кабель приобретают, как правило, в готовом виде, то есть определённым метражом, но с уже установленными переходными и концевыми муфтами. Существуют технологии самостоятельной установки таких муфт, но для этого нужны некоторые навыки электротехнических работ и особая аккуратность.

Длина рассчитывается исходя из потребности данного помещения в тепловой энергии на единицу площади (Ps, Вт/м²) и удельной тепловой мощности выбираемого кабеля (Pуд). Эта величина всегда указывается в паспортных характеристиках изделия (Вт/м).

Необходимое количество тепла Ps можно принять равным:

Особенности помещений и планируемой эксплуатации системы подогрева «Теплый пол» рассматривается в качестве основного источника обогрева «Теплый пол» создается только для повышения комфортности
Пол «по грунту» или над неотапливаемым помещением 180 Вт/м² 130 Вт/м²
Пол над отапливаемым помещением 150 Вт/м² 110 Вт/м²

Таким образом, необходимую длину кабеля несложно вычислить по следующему соотношению:

= S × Ps / Pуд

где S, соответственно, площадь, на которой будет выкладываться кабель.

154260541910194257
Испытываете затруднения с расчетом площади? Идем на помощь!

Случается, что участки, на которых будет выкладываться «теплый пол», принимают весьма затейливые конфигурации. Ничего страшного – их можно разбить на несколько фигур попроще (прямоугольников, трапеций, треугольников), а затем просуммировать полученные значения. Быстро рассчитать площадь помещения даже для самых сложных случаев поможет статья нашего портала, в которой, кстати, размещены очень удобные калькуляторы.

Провести расчет необходимой длины кабеля позволит размещенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчета длины нагревательного кабеля для «теплого пола»

Перейти к расчётам

Рассчитанное значение позволяет подобрать в магазине наиболее близкий по параметрам комплект готового кабеля, или же приобрети его метражом – если планируется самостоятельная установка «холодных концов» и изоляционных муфт (такой подход — не приветствуется).

Бывают ситуации, когда проведенный для просторного помещения расчет дает такую длину кабеля, что подобрать комплект становится просто невозможным. Как выход – это разбитие помещение на две (или более) зоны, с самостоятельными обогревательными контурами. Правда, для каждого придется предусматривать отдельный блок термостата.

После того как кабель необходимой длины приобретен, осталось окончательно составить схему его укладки, для чего необходимо вычислить значение шага (на схеме – под буквой «D»). Рассчитывается это по следующей формуле:

D = 100 × S /

Все данные для расчета у нас уже есть.

Калькулятор расчета шага укладки обогревательного кабеля

Если шаг укладки получается боле 300 мм, то может появиться «эффект зебры» — явное чередование нагретых полос на полу. Значит, придется приобретать кабель несколько большей длины.

Теперь уже все готово для окончательного составления схемы укладки «теплого пола». Ее лучше всего выполнить с точным соблюдением масштаба, а в процессе работы постоянно иметь под рукой.

Когда схема готова, все материалы и инструменты – в наличии, можно переходить к воплощению проекта в жизнь.

Проведение монтажных работ

В качестве примера будет пошагово рассмотрен процесс укладки кабельного теплого пола на заранее подготовленное утепленное основание.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154260542011kb2 Для начала – еще раз проверим комплектность:
1-заводская упаковка;
2 – паспорт, которому обычно прикладывается и подробная инструкция по монтажу. Ее следует заранее досконально изучить – у конкретной модели могут быть собственные нюансы.
3 – двухжильный нагревательный кабель в бухте.
4 – “холодный конец”. Его, при особой необходимости, можно наращивать проводом такого же сечения, с тщательной изоляцией соединения, но лучше, конечно, обойтись “штатной” длиной.
5 – полимерная гофротруба для укладки термодатчика с сигнальным кабелем.
6 – монтажная пластина из металлической ленты – нарезается в нужный размер при монтаже.
7 – колпачок-заглушка.
154260542212kb4 Как уже говорилось, отдельно придется купить понравившуюся модель термостатического блока коммутации и управления, в комплекте с термодатчиком.
154260542313kb3 Пример готовой схемы укладки, выполненный в масштабе на линованной бумаге – очень удобно при проведении монтажных работ.
154260542514kb6 Для начала готовим гнездо под установку термостатического блока.
Для этого в выбранной точке бурится коронкой гнездо под стандартный подрозетник.
Про высоту его установки – говорилось выше.
154260542615kb7 От вырезанного гнезда прочерчивается вертикальная линия вниз – до пересечения с поверхностью пола.
Она станет ориентиром для вырезания штрабы, 20×20 мм в сечении – в ней будут прятаться монтажный “холодный конец” и гофротруба с термодатчиком.
Можно сразу предусмотреть способ фиксации кабелей – например, закрепить в вырезанной штрабе несколько проволочных или пластиковых хомутов – они помогут впоследствии стянуть кабели и трубку в аккуратный пучок.
154260542816kb8 Следующим шагом проводят тщательную уборку помещения от мелкого строительного мусора.
Если в распоряжении есть мощный строительный пылесос, то нелишним будет воспользоваться им.
154260542917kb9 Очередная операция – это тщательное грунтование бетонной поверхности пола.
Для этого обычно используют составы глубокого проникновения – она дают отличный эффект обеспыливания поверхности и гарантированно создадут хорошее сцепление будущей стяжки с основой.
154260543018kb10 Хотя в рассматриваемом варианте пол уже имеет термоизоляцию, хорошим дополнением к ней станет фольгированный утеплитель, уложенный отражающим слоем в сторону комнаты.
Отражение теплового потока вверх обязательно впоследствии скажется на экономичности “теплого пола”.
154260543219kb11 Полосы фольгированного материала укладываются плотно встык.
Линии стыков проклеиваются специальным фольгированным скотчем.
154260543320kb13 В соответствии со схемой нарезаются монтажные планки.
В них есть отверстия, и закрепить планки на поверхности пола с помощью дюбелей или даже просто саморезов — проблемы не составит.
Эти планки не будут испытывать сколь-нибудь значимых нагрузок – они нужны лишь для раскладки и фиксации кабеля до его заливки стяжкой.
Шаг установки планок – произвольный, в диапазоне от 0,5 до 1 метра.
154260543521kb14 Работать с монтажными планками – очень удобно, но в ряде случаев от них приходится отказываться. Например, строение пола таково, что к базовой поверхности близко прилегает слой гидроизоляции, а нарушать его перфорацией – категорически запрещено.
На этот случай есть другой удобный подход – на основание застилается армирующая стеклопластиковая сетка с крупной ячейкой ( 50×50 мм или более).
Кабель при укладке можно будет подвязывать к сетке, а она сама еще и послужит для укрепления финишной стяжки.
Стальную армирующую сетку использовать не рекомендуется – просто из соображений безопасности, так как электрокабель с высоким напряжением и арматура – не самое лучшее “соседство”.
154260543622kb15 Можно переходить к укладке кабеля.
Начинают с фиксации в районе соединительной муфты.
Сразу оценивается оставшаяся длина “холодного конца”, так, чтобы ее с запасом хватило для коммутации на клеммной колодке термостатического блока, без натягивания и полностью исключая пересечение с греющей частью кабеля.
Обычно “холодный конец” аккуратно располагают вдоль стенки – его можно спрятать в щель между стеной и слоем фольгированного утеплителя.
154260543823kb17 “Рисунок” раскладки постоянно сверяется со схемой.
Фиксация кабеля на монтажных планках производится с помощью имеющихся на них отгибающихся “усов”.
В случае применения сетки — кабель подвязывается к ней с использованием, например, пластиковых затяжек.
Главная цель – добиться того, чтобы кабель лег точно по задуманной схеме, и его петли не топорщились вверх, чтобы это не мешало дальнейшей заливке стяжки.
154260543924kb18 Завершают процесс укладки надежной фиксацией концевой муфты.
154260544125kb19 Отрезается нужная длина гофротрубы, и в нее аккуратно вводится термодатчик.
154260544226kb20 Сам датчик должен обязательно дойти до противоположного конца гофры, который затем сразу закрывается имеющейся в комплекте заглушкой.
Эта пробка не позволит раствору попасть в трубку при заливке стяжки.
154260544427kb21 Готовую гофру с датчиком фиксируют заглушенным концом строго посередине между двумя нитками кабеля, параллеьно им, так, чтобы датчик оказался на расстоянии примерно 500 мм от изгиба уложенной петли кабеля.
Свободный конец гофрированной трубки – заводится в прорезанную в стене штрабу и протягивается в ней вплоть до гнезда под установку термостата.
Очень важно не допустить залома трубки — радиус ее изгиба не должен быть меньше 50 мм.
154260544528kb22 После этого в штрабу сразу укладывают и “холоный конец”.
Бывает, что в этом же канале проходят и подходящие к термостатическому блоку провода питания 220 В.
Все провода и гофротрубка аккуратно собираются в “косичку” – в штрабе для этого уже были закреплены хомуты.
После этого вполне можно сразу заделать этот канал с проводами строительным расвором (цементным, гипсовым – в зависимости от типа стены и предполагаемой будущей отделки).
154260544729kb23 Перед тем как перейти к дальнейшим операциям, следует обязательно протестировать электрическую часть на правильность коммутации, работоспособность и безопасность.
Тестером прозванивают кабель и промеряют его общее сопротивление – этот показатель не должен серьезно отличаться от паспортных характеристик.
Желательно на этом же этапе убедиться в надежности изоляции – но промерить ее сопротивление можно лишь с использованием мегомметра, а он есть далеко не у всех (может, стоит все же пригласить электрика?)
Затем проводят коммутацию проводов на клеммной колодке термостата (в соответствии с приложенной к нему схемой).
При обрезке проводов в нужный размер зачищенные их концы рекомендуется сразу же пролудить или же обжать медными наконечниками.
После проведения коммутации можно попробовать подключить сетевое питание и произвести пробный пуск, но только кратковременный, буквально на 40 – 60 секунд. Этого времени должно хватить на то, чтобы убедиться в работоспособности блока управления, а на кабеле появятся явные признаки нагрева.
После этого систему полностью обесточивают. А чтобы гарантированно исключить даже случайное включение, лучшим решением станет вообще вновь демонтировать блок термостата и убрать его до полного завершения всех строительно-монтажных работ.
Его последующая установка – дело нескольких минут.
154260544830kb24 Перед заливкой стяжки рекомендуется еще раз проверить надежность фиксации кабеля.
Есть и еще один нюанс – отдельные производители таких нагревательных систем одним из условий предоставления гарантии выставляют наличие точной схемы укладки, и даже отводят для этого в паспорте специальную страницу-бланк.
На этой схеме уже окончательно, с точной “привязкой” к параметрам помещения, наносятся и сам рисунок укладки, и точки расположения ключевых элементов схемы — термодатчика и терморегулятора, концевой и соединительной муфт.
154260545031kb25 Можно переходит к завершающему этапу – к заливке стяжки.
Для того чтобы обеспечить ее контакт с основанием, в фольгированном утеплителе в полосах между нитками кабеля вырезают “окошки”, прямоугольной или ромбовидной формы, длиной до 200 и шириной около 50 мм.
Шаг между прорезями – около 1000 мм в одном ряду, а соседние ряды делают со смещением на половину шага, чтобы получилось “шахматное” размещение “окошек”
154260545132kb26 По всему периметру комнаты, по углам между стеной и полом, наклеивается эластичная демпферная лента, которая станет компенсатором термического расширения стяжки.
Следуюший шаг – это установка маячков, с таким расчетом, чтобы получаемая толщина стяжки составляла не менее 30 мм (оптимально – 50 мм).
Далее – замешивается выбранный раствор, выкладывается на поверхность, прямо поверх уложенного кабеля и разравнивается по маячкам с помощью правила – все так же, как и при обычной заливке стяжки.
154260545333kb27 Нельзя допускать оставления воздушных пузырей в толще раствора, так как они серьезно могут снизить эффективность работы системы.
Кроме того, они нередко становятся причиной перегрева и перегорания кабеля.
154260545434kb28 Минимальный строк для застывания стяжки, в течение которого вообще не следует затевать никаких работ – неделя.
Причем в первые дни желательно регулярно увлажнять поверхность, чтобы бетон равномерно набирал марочную прочность и не растрескивался.
После увлажнения стяжку рекомендуется прикрывать полиэтиленовой пленкой.
154260545535kb29 Только спустя неделю, в лучшем случае, можно будет перейти уже к укладке керамической плитки, естественно, проведя необходимое грунтование поверхности.
Особых нюансов при монтаже кафельного покрытия уже не предвидится, за исключением того, что использовать следует только специальный клей, адаптированный к условиям эксплуатации “теплого пола”.
Срок застывания клея – в данном случае пока ничего не говорит, и не может быть ориентиром для полноценного запуска системы подогрева. В любом случае придется дожидаться порядка месяца, чтобы стяжка набрала необходимую прочность.
При этом недопустимы попытки ускорить этот процесс включением обогревательного кабеля!
Запуск системы теплого пола при полной готовности производят не сразу на всю запланированную мощность, а поэтапно. В первый день на термостате устанавливают 15°С, через сутки – прибавляют еще пять градусов, и так далее, до выхода на расчетный режим.

Монтаж «теплого пола» с использованием сетчатых нагревательных матов

Особенности сетчатых матов

Этот тип нагревательных элементов для «тёплого пола» завоевал очень широкую популярность – благодаря значительному упрощению процесса укладки.

Сам по себе мат, в принципе, представляет собой тот же нагревательный кабель (чаще – двужильный), но он уже в заводских условиях выложен на основание в виде стекловолоконной сетки и зафиксирован на ней с соблюдением нужного шага. Стоит раскатать такой мат по длине на поверхности пола – и сразу обеспечивается закрытие большого участка.

1542605457369a530399271f8a6bd259e3977744b43d

Использование сетчатых нагревательных матов позволяет значительно ускорить выполнение монтажных работ

Еще одно важное достоинство: такой «теплый пол» дает возможность выполнять облицовку поверхности керамической плиткой даже без заливки стяжки – непосредственно на разложенные и зафиксированные маты, увеличив, безусловно, при этом толщину клеевого слоя до 8÷10 мм. Стекловолоконное армирование придаст даже не слишком толстому слою клея необходимую прочность.

Мало того, если планируется обновить старое кафельное покрытие и одновременно придать полу функции обогрева, то можно избежать некоторых очень трудоемких операций. Если старое покрытие — стабильное, а под ним обеспечена должная термоизоляция, то нагревательные маты могут выкладываться прямо на него, а затем закрываться новой плиткой. Единственное, что необходимо будет предусмотреть – это обеспечение нужной адгезии клея с нижним слоем керамики, но такая проблема решается достаточно просто – абразивной обработкой или, что еще проще – нанесением грунтовки типа «Бетоноконтакт».

154260545937foto

Есть возможность смонтировать теплый пол по старому керамическому покрытию, не прибегая к его демонтажу

Стоимость таких матов – несколько выше, чем на обычный нагревательный кабель – но они того стоят. Обычно реализуются они готовыми комплектами установленной длины, с оговоренными в паспорте показателями тепловой мощности – есть возможность выбора под конкретное помещение. Стандартные диаметры используемого нагревательного кабеля: порядка 3 и 5 мм – это важно учитывать при финишной укладке керамической плитки.

Порядок монтажных работ представлен на примере в таблице-инструкции ниже.

Выполнение монтажа

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154260546038mt1 Как обычно, начинают с приобретения необходимого мата и блока терморегулятора с датчиком, проверки комплектности.
154260546139mt3 Следующая операция – это подготовка гнезда под блок термостата и прорезка вертикальной штрабы к ней (так же, как и при монтаже кабеля).
Но вот дальше требуется еще одна штраба – на поверхности пола, в которой будет укладываться гофротрубка с термодатчиком.
154260546340mt4 Сечение штрабы – такое же, 20×20 мм, длина – примерно 600÷700 мм от стены.
Удобнее всего для начала прорезать ее границы шлифмашинкой.
154260546441mt5 После этого уже не составит труда выбрать «сердцевину» с помощью перфоратора.
154260546642mt6 Обе штрабы сходятся в углу и являются продолжением одна другой.
154260546743mt8 Далее, проводится уборка, затем – грунтование поверхности пола.
После высыхания грунтовки необходимо сразу же уложить на подготовленное место термодатчик.
Он вводится в гофротрубку, конец которой глушится пробкой (все так же, как и в случае с кабелем).
Укладку начинают с горизонтального участка, от запланированной точки размещения самого датчика.
Гофротрубку можно временно фиксировать в штрабе, например, силиконовым «горячим клеем» с использованием пистолета.
154260546944mt9 Затем укладывается и вертикальный участок, аккуратно, не допуская перелома трубки в углу.
154260547045mt10 Перед укладкой матов рекомендуется сразу плотно заделать горизонтальную штрабу с гофротрубкой клеевым раствором для плитки, чтобы здесь не осталось впоследствии незаполненной полости.
Раствор выравнивают до уровня поверхности основания.
154260547246mt 11 Переходят к укладке матов – по разработанной ранее схеме.
Основные нюансы укладки сохраняются – недопустимы пересечения кабелей.
Параллельные полосы матов укладывают с интервалом между ними около 50 мм.
При укладке мата в месте установки термодатчика, необходимо предусмотреть то, чтобы сам датчик расположился по центру петли кабеля, как по ширине, так и по шагу.
154260547347mt12 Изменить направление укладки – несложно.
Для этого аккуратно разрезается стекловолоконная сетка, так, чтобы не затронуть кабель.
154260547548mt13 Далее – можно продолжать укладывать мат в нужном направлении.
154260547649mt14 Фиксация матов к полу может производиться тем же силиконовым термопистолетом.
Некоторые модели имеют нанесенный самоклеящийся слой снизу, который обеспечивает необходимую фиксацию на прогрунтованную основу – будет достаточно прижатия мата к полу.
154260547850mt1311 Встречаются и особые типы матов – их сетчатая основа сделана эластичной, что дает возможность ее растягивать по поверхности пола, изменяя при этом шаг петель кабеля.
В комплекте с такими матами обычно идут специальные зацепы с самоклеящейся площадкой (на иллюстрации они помечены стрелками).
Зацепы устанавливаются в нужном месте, и затем между ними растягивается сам мат.
154260547951mt13111 Зацепы должны ставиться в начале и конце каждой полосы нагревательного мата.
В остальном же принцип укладки не меняется.
154260548152mt132 Нагревательные маты такого типа хороши еще и тем, что дают возможность закрыть сложные участки: их можно вытягивать по диагонали или, например, придавать им форму трапеции.
154260548253mt15 После того как маты уложены, проводится проверка электрических параметров, коммутация с блоком управления, пробный запуск – все так же, как и в случае с кабелем.
Если все нормально – систему обесточивают и переходят непосредственно к укладке керамического покрытия пола.
154260548454mt17 Замешивается необходимое количество плиточного клея (адаптированного к условиям «теплого пола»).
Клей выкладывается участками прямо на маты, и вначале его желательно распределить обычным шпателем, так, чтобы получилась толщина от 8 до 12 мм (в зависимости от диаметра кабеля).
Затем зубчатым шпателем с высотой гребня 10 мм формируется рельефная поверхность клеевого слоя, и производится укладка плитки.
154260548555mt19 При манипуляциях с зубчатым шпателем следует проявлять осторожность, чтобы не повредить изоляции кабеля.
В процессе работы обращается особое внимание на недопустимость оставления даже малейших пустот, особенно в местах, где проходит сам нагревательный кабель.
154260548656mt20 Плитка приживается к поверхности, с соблюдением нужных зазоров и обеспечением общей горизонтальности покрытия – все, как при обычной облицовке.
После укладки перемещаться по полу можно будет по истечении указанного производителем клея срока.
Но это, опять же – не повод сразу запускать «теплый пол»!
Оптимальным решением будет выдержать паузу хотя бы на 20-25 дней, и затем уже проводить постепенный, ступенчатый вывод системы на расчетную мощность.

Расход плиточного клея будет, безусловно, выше, чем при укладке кафеля на ровную поверхность стяжки. Но зато это оправдывается избавлением от необходимости заливки стяжки и от длительного ожидания ее созревания.

О расходе плиточного клея несколько подробнее будет сказано в конце статьи.

Видео: анимированная демонстрация порядка монтажа «теплого пола» из сетчатых матов

«Теплый пол» с использованием стержневых инфракрасных матов

Особенности конструкции

Это – еще одна разновидность систем эклектического подогрева пола, отлично сочетающаяся с керамическим финишным покрытием.

154260548857568973

Каждый нагревательный стержень – независим от другого

Конструктивно такой мат представляет собой две токонесущие шины, расположенные параллельно одна другой на определенном расстоянии. Между ними установлены сами нагревательные элементы – специальные карбоновые стержни, которые при пропускании тока способны генерировать инфракрасное излучение, переносящее тепловую энергию на значительные расстояния, до встречи с поглощающей преградой (в нашем случае такой преградой как раз и станет керамическая плитка).

Стержни подключены параллельно, то есть каждый из них абсолютно не зависит от других. Кроме того, они обладают свойством саморегуляции, то есть способны «запираться» при достижении определенной температуры нагрева. Это дает ряд преимуществ – например, систему «теплого пола» можно устанавливать по всей площади комнаты, и в дальнейшем проводить перестановку мебели или иных предметов интерьера по своему усмотрению, без оглядки на схему раскладки матов.

Примерная схема коммутации стержневых матов показана на иллюстрации:

1542605489581143862386

Типовая схема раскладки и коммутации стержневых нагревательных матов

1 – нагревательный элемент – карбоновый стержень.

2 – токонесущий проводник – шина.

3 – провода, обеспечивающие коммутацию электроцепи.

4 – соединения коммутационных проводов с токонесущей шиной мата.

5 – «холодные концы» мата.

6 – изоляционные муфты на конце токонесущих шин мата.

7 – стандартный термодатчик.

8 – термостатический блок управления системой с клеммной коммутационной колодкой.

9 – провода подачи сетевого напряжения 220 В.

Работа с такими матами – достаточно проста, но потребует проведения коммутационных операций с выполнением надежной изоляции соединений. Все подробности – в таблице ниже.

Выполнение монтажных работ

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154260549159ik1 Стандартный комплект стержневого «теплого пола»:
1 – стержневой мат, может приобретаться нужной длины, для закрытия всей поверхности пола в помещении.
2 – паспорт изделия с заводской гарантией и с приложенной инструкцией по проведению монтажа.
3 – коммутационный провод в бухте – будет служить и для создания «холодных концов» и для соединения матов между собой в электрическую цепь.
4 – гофротруба для термодатчика и заглушка для нее.
5 – клеммы для коммутации – обычно это металлические гильзы в изоляционной оболочке.
6 – термоусадочные трубки для изоляции соединительных узлов.
154260549260ik3 Не забываем сразу приобрести термостат с датчиком температуры
154260549461ik2 Кроме всего этого, нам потребуется фольгированный утеплитель, по размеру помещения.
Без него не будет обеспечиваться корректная работа инфракрасных матов.
154260549562ik4 Проводится тщательная уборка помещения, обеспыливание поверхности и ее грунтование составом глубокого проникновения.
Рекомендуется выполнить двукратное нанесение грунта.
154260549763ik6 На штрабировании и вырезании гнезда под термостат – нет смысла останавливаться: все так же, как и в случае с сетчатыми резистивными матами.
Сразу укладывается и термодатчик в гофротрубке.
Единственное отличие – горизонтальную штрабу в месте расположения головки термодатчика раствором не заделывают.
154260549864ik7 Настилается фольгированный утеплитель, отражающей поверхностью в сторону помещения.
Стыки полотен проклеиваются водостойким, лучше – фольгированным скотчем.
154260550065ik8 Раскатывание мата удобнее начинать с места установки термодатчика.
Головка датчика должна прийтись на центр мата и расположиться строго посередине между двумя параллельными стержнями.
Маты раскатываются по прямой линии, от стены до стены.
Расстояние от стен (и по фронту, и сбоку) выдерживается примерно в 100 мм.
154260550166ik9 При достижении противоположной стены необходимо изменить направление дальнейшей раскатки мата.
Для этого кусачками перекусывается токонесущая шина, противоположная центру поворота.
154260550367ik11 Важное условие — разрез должен выполняться по центру участка кабеля между соседними стержнями
154260550468ik10 Мат поворачивается в нужном направлении, и продолжается его раскатывание.
Как правило, большинство подобных систем допускают общую длину мата до 25 метров – этого обычно хватает для того, чтобы полностью покрыть достаточно просторную комнату.
154260550669ik12 Необходимо предусмотреть фиксацию мата к фольгированной поверхности.
Это несложно выполнить полосами скотча, наклеивая их вдоль …
154260550770ik13 … а при необходимости – и поперек матов.
154260550971ik14 После укладки переходят к коммутационным операциям, используя входящий в комплект кабель.
154260551072ik15 Для начала – необходимо сразу же соединить разрезанные участки токонесущей шины.
Первым шагом с обрезанного конца снимается изоляция – примерно на 10 мм.
154260551173ik16 Берется обжимная клемма из комплекта, и зачищенный проводник аккуратно вводится в нее с одной стороны. Затем производится обжим, чтобы получилось надежное контактное соединение.
154260551374ik18 Готовится отрезок коммутационного кабеля требуемой длины, и с его концов снимается изоляция, также примерно на 10 мм.
154260551475ik19 На провод надевается термоусадочная трубка, имеющаяся в комплекте.
Временно она сдвигается в сторону, чтобы не мешать обжиму.
154260551676ik20 Конец кабеля заводится с противоположной стороны гильзы-клеммы, и также тщательно обжимается.
В итоге получается качественное соединение проводников.
154260551777ik21 Теперь необходимо обеспечить прогрев обжатой гильзы – ее изоляционная оболочка усядет и плотно обожмет соединение.
Нагрев удобно выполнять строительным феном.
154260551978ik22 После этого на клеммное соединение дополнительно задвигается ранее одетая термоусадочная трубка.
После ее прогрева получится надежная, плотно прилегающая двухслойная изоляция соединения.
154260552079ik23 Переходят ко второму обрезанному концу шины – и повторяют операцию с противоположным концом коммутационного провода. Прерванная цепь – снова восстановлена.
Аналогичные действия проводятся на всех участках разреза шин.
Кроме того, очень часто приходится самостоятельно коммутировать и “холодные концы”: принцип соединения и изоляции – точно такой же.
154260552280ik24 Теперь необходимо предусмотреть качественную изоляцию на самых дальних концах обеих токонесущих шин.
Такие изоляционные муфты несложно выполнить из термоусадки, которую после прогрева тщательно обжимают, чтобы получилось полностью герметичное покрытие.
Можно (даже желательно) выполнить подобную изоляцию в два слоя.
154260552381ik25 Выполнение проверок, проведение коммутации на термостатическом блоке, пробный запуск – без каких-либо особенностей, все так же, как описывалось выше.
154260552582ik26 Убедившись в работоспособности системы, ее обесточивают и переходят к облицовочным работам.
В первую очередь в фольгированном утеплителе прорезаются окна, прямоугольные или ромбовидные – примерно так же, как и в случае с резистивным кабелем.
Эти окошки должны располагаться только между стержнями, не находя на них.
154260552683ik27 Получается примерно такая картина.
154260552884ik28 Обязательное условие – один вырез должен прийтись на головку термодатчика!
154260552985ik30 Далее, можно поступить одним из двух способов.
Первый – это заливка тонкой (примерно 20-25 мм) стяжки.
Однако, есть возможность и сразу укладывать керамическое покрытие.
154260553186ik31 Подготовленный клеевой состав распределяют по поверхности достаточно толстым слоем, добиваясь при этом отсутствия пустот и равномерной плотности.
Затем зубчатым шпателем выполняются борозды, на которые уже и производится укладка керамической плитки.
154260553287ik32 Раствор клея готовят достаточно плотным, чтобы он не растекался под своей тяжестью и под весом плитки.
Толщина слоя должна быть такой, чтобы с учетом толщины керамического покрытия общая высота составила примерно 30 мм – это условие для корректной работы инфракрасного стержневого пола.
Запуск системы в эксплуатацию – с соблюдением всё тех же требований, о которых говорилось ранее.

Несколько слов о расходе плиточного клея для электрического «теплого пола»

Как уже говорилось, клей для полов с электроподогревом должен быть специальным, адаптированным под специфические условия эксплуатации. Это обязательно должно указываться в паспортных данных и в инструкции по применению конкретного состава.

154260553488klei

Популярные марки клеевых составов для керамической плитки, адаптированных к «теплым полам»

Если керамическая плитка будет укладываться на теплый пол, закрытый сплошной стяжкой, то расход остается обычным, зависящим в большей мере только от геометрических размеров самого кафеля. Иное дело, когда укладка планируется непосредственно на сетчатые или стержневые маты — расход в этом случае будет уже значительно выше, и заранее оценить масштаб его приобретения бывает непросто.

Чтобы облегчить читателю задачу, ниже расположен удобный калькулятор, который поможет быстро и с достаточной степенью точности «прикинуть», какое количество плиточного клея потребуется в том или ином случае.

Калькулятор расчета расхода плиточного клея для электрического «теплого пола»

Перейти к расчётам

В завершение публикации стоит остановиться на еще одном нюансе. Дело в том, что существует особая разновидность электрического «теплого пола», в которой применяются пленочные нагревательные инфракрасные элементы.

В настоящей статье они не рассматривались по той причине, что пленка неважно «гармонирует» с керамической плиткой. Это объясняется сложностью в обеспечении надёжности кафельного покрытия, так как не будет обеспечиваться хорошего контакта клеевого слоя с основой пола. И вообще, по правде говоря, такой теплый пол изначально разрабатывался для иных целей – он отлично сочетается с ламинатом, линолеумом, деревянным массивом, паркетом и т.п.

Однако, не будем навязывать свое мнение, так как в сети можно встретить примеры укладки кафеля и на такой тёплый пол. Другой вопрос – насколько это целесообразно, если существуют другие решения, о которых рассказывалось в публикации, обеспечивающие и стабильность керамического покрытия, и высокие эксплуатационные показатели.

Видео: пример укладки инфракрасного пленочного «теплого пола» под керамическое покрытие

Оцените статью
Добавить комментарий