Лестница на мансарду своими руками – пошаговая инструкция

Лестницы

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками - пошаговая инструкция

Содержание
  1. Лестница на мансарду своими руками
  2. Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы
  3. Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями
  4. Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции
  5. Калькулятор расчета длины лестничного пролета
  6. Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы
  7. Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово
  8. Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки
  9. Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки
  10. Этап третий – сборка нижнего марша лестницы
  11. Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии
  12. Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы
  13. Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии
  14. Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы на мансарду.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

15414516052male2

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

К15414516063male3
ак проектируется и монтируется забежная лестница

Составление проекта лестницы с забежным участком, проведение сборочных работ – всё это имеет целый ряд важных особенностей. Подробнее о строительстве забежной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

.. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

15414516084male4
Отделка лестницы деревом – как проводится, и что для этого нужно?

В частных жилых домах нередко возводятся и железобетонные межэтажные лестницы, которые хозяева стараются отделать натуральным деревом. Какие породы древесины предпочтительнее для лестниц, как производится изготовление деталей, и множество других интересных нюансов — в статье «Отделка бетонной лестницы деревом».

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
15414516095mopl2 В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду.
В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая.
Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
15414516116mopl3 Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними.
Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм.
Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
15414516127mopl4 Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене.
Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм.
Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
15414516148mopl5 …и прочерчивается на стене карандашом.
15414516159mopl6 Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
154145161710mopl7 По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки.
Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
154145161811mopl8 Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм.
После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
154145162012mopl9 Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
154145162113mopl10 А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм.
Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
154145162314mopl11 Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
154145162415mopl12 А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом.
И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку.
Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
154145162616mopl13 Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
154145162717mopl14 В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной).
Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
154145162918mopl15 Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
154145163019mopl16 И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные.
Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене.
Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
154145163220mopl17 Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия.
Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
154145163321mopl18 Вот результат окончательной подгонки досок настила.
Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка).
С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка).
А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка).
Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм.
После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
154145163522mopl19 После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки.
Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила.
Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
154145163623mopl20 Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
154145163824mopl21 Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит.
Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков.
Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
154145163925mopl22 Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
154145164126mopl23 Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка.
На углу площадки под его установку выбран паз.
154145164227mopl24 По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть.
Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
154145164428mopl25 Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
154145164529mopl26 Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса.
На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
154145164730mopl27 Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
154145164831mopl28 Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски.
Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
154145164932mopl29 Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам).
После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб.
Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже.
Монтируется на место панель подступенка верхней ступени.
И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154145165133tete2 В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы.
Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы.
Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком.
Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам.
Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
154145165234tete3 Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы.
Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
154145165435tete4 Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета.
Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких.
Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш. Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
154145165536tete5 А затем «снять» угол крутизны этого пролета.
Для этого применяется специальный инструмент – малка.
154145165737tete6 Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек».
После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось.
Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
154145165838tete7 Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива.
Угол ее уклона выставляется точно по малке.
154145166039tete8 Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке.
Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности.
Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм.
Карандашом проводится линия реза.
154145166140tete9 Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки.
Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
154145166341tete10 Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
154145166442tete11 И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки.
Так получается намеченным фрагмент под вырезку.
Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
154145166643tete12 После резки доску примеривают к месту.
Все получилось отлично.
Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
154145166744tete13 А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
154145166945tete14 Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков.
Доска укладывается на верстак.
Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией).
Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
154145167046tete15 Осуществляется промер…
154145167247tete16 … а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
154145167348tete17 Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии.
Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
154145167549tete18 Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
154145167650tete19 Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи.
После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
154145167851tete20 С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков.
В итоге получается вот такая общая разметка.
154145167952tete21 Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
154145168153tete22 Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
154145168254tete23 Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
154145168455tete24 Две симметричные заготовки.
154145168556tete25 После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
154145168757tete26 Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
154145168858tete27 Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
154145169059tete28 Примерка обеих тетив по месту…
154145169160tete29 …с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша.
Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
154145169361tete30 Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов.
Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза.
Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской.
На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
154145169462tete31 Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм.
Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
154145169663tete32 После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
154145169764tete33 В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
154145169965tete34 После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской.
По ходу работы проводятся регулярные «примерки» – детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
154145170066tete35 В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
154145170267tete36 Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша.
Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
154145170368tete37 Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол.
Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

  • Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
  • Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей, снимается закруглённая фаска – это следует лестницу более аккуратной, а главное – снизит риск получения серьезной травмы при случайном падении.

Далее, тетивы параллельно укладываются на ровную поверхность лицевой стороной вниз, с нужным расстоянием между ними, то есть по ширине марша. Можно приступать к монтажу ступеней.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154145170569most2 Монтаж начинается с установки досок проступей.
На иллюстрации показано, что одна проступь уже установлена.
154145170670most3 Примеривается следующая.
Она аккуратно, без перекоса, заводится сверху в выбранные для нее параллельные пазы в тетивах.
154145170871most4 Это пока что — примерочная операция. Необходимо убедиться, что доска точно войдет в пазы и встанет на место.
При необходимости ее слегка подбивают деревянным молотком – киянкой.
154145170972most5 Убедились с том, что проступь плотно вошла в паз, не нарушив при этом параллельности расположения тетив.
Если требуется, на этом этапе еще не поздно провести точную подгонку ступени.
154145171173most6 После примерки проступь вынимается из пазов.
На самой доске с обеих сторон сверлятся по два направленных наискось отверстия, через которые проступь будет фиксироваться к тетиве.
154145171274most7 После этого пазы промазываются столярным клеем.
Мера, правда, не обязательная, но клееное соединение не станет со временем поскрипывать, как обычное механическое.
Правда, конструкция марша при этом получится уже практически неразборной. Так что выбирайте сами…
154145171475most8 После нанесения клея доска проступи окончательно вставляется в пазы.
Проводится ее точное выравнивание, корректировка положения.
154145171576most9 Затем вкручиваются саморезы, по две штуки на сторону.
Саморезы войдут наискось, и при этом необходимо сразу предусмотреть то, чтобы их длина была разумной, не допускающей сквозного прохода через тетиву.
154145171777most10 Далее, после легкой корректировки положения проступи, если она потребуется, саморезы вкручиваются и на противоположной стороне.
Проступь можно считать установленной.
154145171878most11 Очень важный нюанс. Проступь должна встать так, чтобы ее край точно совпал с краем паза для подступенка, не создавая щели и не препятствуя установке детали.
Именно на это ориентируются при точной подгонке проступи перед ее окончательной фиксацией саморезами.
154145171979most12 Все проступи установлены – можно монтировать панели подступенков.
Тот край подступенка, который будет прижиматься к верхней ступени, желательно промазать столярным клеем.
Но при этом наносить клей нужно очень разумно, чтобы после сжатия деталей он не выступил на лицевую сторону марша. Застывшие капли столярного клея или даже пятна от него нередко существенно осложняют дальнейшую отделку лестницы.
154145172180most13 Подступенок вставляется в паз и плотно прижимается (подбивается киянкой) к верхней проступи.
154145172281most14 А его окончательную фиксацию проще всего провести обычными гвоздями – они прибиваются насквозь через доску подступенка в торцевую сторону расположенной ниже ступени.
Так как работа ведется с нижней стороны марша, крепежа (головок саморезов и шляпок гвоздей) видно не будет.
154145172482most15 Достаточно будет трех гвоздей – два по краям, и один по центру подступенка. В результате он плотно, без щелей, будет прилегать и к верхней, и к нижней проступи.
154145172583most16 Таким же образом монтируются и остальные подступенки.
154145172784most17 После того как марш будет собран, он устанавливается на свое место.
Верхние края тетив, упирающиеся в вертикальную стенку площадки, окончательно фиксируются к ней саморезами, которые вкручиваются с тыльной стороны площадки. Под саморезы должны быть высверлены отверстия.
154145172885most18 По сути, нижний марш готов.
Так как предстоит еще немало операций с верхним маршем, и по нижнему отделу лестницы придется довольно много передвигаться, будет разумным временно застелить ступени, чтобы не допустить их загрязнения и процарапывания. Для этого вырезаются прямоугольные фрагменты из недорогого материала, неспособного повредить древесину (например, оргалит или плотный картон).
154145173086most19 Ими застилаются и ступени, и площадка.
Всё, нижний марш смонтирован, и можно перемещаться выше.

Этап четвертый – обшивка вырезанного проема в чердачном перекрытии

Как уже говорилось выше, в чердачном перекрытии предстоит дополнительно вырезать проем под нижний марш лестницы, с таким расчетом, чтобы от ступеней до потолочной поверхности было не менее 2000 мм. Кроме того, на этом этапе необходимо и облагородить торцы уже ранее оставленного проема для верхнего марша. И только после этого можно будет перейти к монтажу самого верхнего марша.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154145173187obpe2 На иллюстрации показано исходное положение уже имеющегося проема.
1 – балка перекрытия. Ее, кстати, придётся резать, чтобы сделать проем над нижним маршем. Не зря под нее на первом этапе работ быт подставлен мощный столб.
2 – деревянная обшивка потолка помещения первого этажа.
3 – брус-лага для настила пола в мансарде.
4 – дощатый настил пола мансарды.
5 – уложенный в полость перекрытия утеплитель (минеральная вата), просто прикрытый до обшивки проема бумагой.
154145173388obpe3 Мастер решил начать с самого трудного – с вырезания проема.
Работа вначале ведется со стороны мансарды.
154145173489obpe4 Предстояло выпилить размеченный фрагмент дощатого настила пола (и потолка со стороны комнаты) добраться до балки, подпертой снизу столбом.
Затем, после обрезания балки пришлось добираться до места ее крепления в стене здания.
154145173690obpe5 Вот здесь крепилась балка – хорошо видны оставшиеся гвозди. Работа по демонтажу ее обрезанного фрагмента – дело очень непростое, так что лучше все же такие вопросы продумывать заранее.
154145173791obpe6 Этот же участок, но уже с уложенной на место термоизоляцией. Он будет закрываться деревянной обшивкой, как и весь проем лестницы.
154145173992obpe7 На углу проема верхнего марша должен быть установлен столб. Впоследствии он станет основой для монтажа ограждения проема.
Для установки столба в балке перекрытия выбирается паз. Ширина паза равна ширине столба, а глубина – половине толщины столба.
Ответный паз, также в половину толщины, вырезается и на столбе.
Это делается для того, чтобы получилось надежное прочное соединение, но одновременно с этим – не особо ослаблялась балка перекрытия.
Производится тщательная подгонка столба к вырезанному гнезду – так, чтобы он вошел максимально плотно и принял вертикальное положение.
154145174093obpe8 Столб будет испытывать немалые нагрузки – практически любой человек, поднимающийся на мансарду или спускающийся вниз, обязательно ухватится за него. То есть, если не предусмотреть надежную фиксацию, через непродолжительное время он расшатается.
Поэтому монтаж проводится и на клей, и на саморезы. Причем в этом случае клея лучше не жалеть — им густо промазываются все плоскости вырезанного гнезда под столб.
154145174294obpe9 Точно так же обильно клей наносится и на вырезанный на столбе паз.
154145174395obpe10 После этого столб устанавливается в гнездо. В заранее высверленные отверстия вставляются саморезы.
154145174596obpe11 После выверки вертикальности столба с помощью строительного уровня, производится вкручивание саморезов.
154145174697obpe12 Саморезов тоже можно особо не жалеть – очень важно, чтобы столб получился неподвижным.
154145174898obpe13 Столб установлен, и его пока оставляют в покое.
154145174999obpe14 Теперь осталось обшить торцы по периметру проема.
Для этого используются мебельные щиты, из которых вырезаются и подгоняются детали требуемой длины и ширины.
Вот что получилось в итоге на вырезанном проеме над нижним маршем лестницы.
1541451751100obpe15 А это – облагороженный проем, в котором будет монтироваться верхний марш.
Как видно, узел крепления установленного ранее столба полностью скрыт деревянной панелью.
1541451752101obpe16 Проем после обшивки имеет ширину 800 мм.
Лестницу же желательно сделать чуть уже, буквально на 10-20 мм, чтобы при небольшом перекосе ее просто не расклинило в проеме.
Этот этап работ можно считать законченным. Впереди – сборка верхнего марша.

Этап пятый – монтаж верхнего марша лестницы

Многие операции этого этапа работ – очень схожи с монтажом нижнего короткого марша. Однако, есть и важные нюансы, касающиеся проведения разметки, точной подгонки тетив по месту и проведения сборки.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции.
1541451754102vete2 Тетива, которая будет идти вдоль стены, примеряется к месту.
Естественно, доску располагают так, чтобы оставался определенный запас и снизу…
1541451755103vete3 …и сверху.
1541451757104vete4 По малке точно задается угол уклона лестницы, такой же, какой использовался на нижнем марше.
Теперь – нюансы разметки, так как необходимо максимально точно перенести размеры ступеней нижнего марша на верхний.
1541451758105vete5 Для этого от края площадки на тетиве отбивается линия, являющаяся по сути продолжением этого края по вертикали.
1541451760106vete6 Линия отбита.
А для дальнейшей разметки пригодится шаблон – это отрезок доски, из которой изготовлены проступи. На нем необходимо отложить расстояние, равное размеру выступа ступени над подступенком, какое получалось при монтаже нижнего марша.
В данном случае – это 60 мм. Делается отметка карандашом.
1541451761107vete7 Теперь, приложив шаблон примерно горизонтально, необходимо совместить эту отметку с отбитой вертикальной линией, и, слегка перемещая шаблон вверх-вниз, найти оптимальное положение ступени на тетиве, такое же, как было на нижнем марше (имеется в виду расположение углов ступени от краев доски тетивы).
Когда это положение выбрано, по нижнему краю шаблона на вертикальной линии делается отметка.
1541451763108vete8 От этой отметки вниз по линии откладывается высота ступени без учета толщины проступи, то есть в нашем случае это 210 – 40 = 170 мм.
1541451764109vete9 И теперь через эту точку проводится горизонтальная линия в сторону площадки.
Таким образом, намечен фрагмент для выреза, ограниченный слева участком вертикальной линии до пересечения с его верхней границей – проведенной горизонталью.
1541451766110vete10 Сверху по тетиве проводится линия, являющаяся продолжением вертикальной обшивки проема в перекрытии (в идеале это должна быть вертикаль, но случается по-разному).
1541451767111vete11 После резки доски по отмеченным линиям получается следующее.
Нижний край тетивы «приобретает» зуб, который отлично фиксирует лестничный марш на площадке.
1541451769112vete12 Сверху пока картина вот такая.
1541451770113vete13 Для дальнейшей разметки пазов под ступени необходимо провести линию, обозначающую плоскость верхней ступени, то есть, по сути – поверхности пола мансардного помещения.
1541451772114vete14 Можно еще раз перепроверить количество и размер ступеней верхнего марша.
Для этого от уровня площадки отбивается горизонталь…
1541451773115vete15 …от которой промеряется расстояние до «чистого» пола мансарды.
Это значение делится на высоту ступеней, которая была применена на нижнем марше.
Если предварительные расчеты лестницы при ее проектировании были проведены добросовестно, то большого расхождения быть не должно.
Например, в рассматриваемом примере получилось, что верхний марш потребует 8.1 ступени. Естественно, проводится округление, и в итоге получается, что ступени на этом марше будут иметь высоту не 210, а 212 мм, что является вполне допустимой погрешностью.
1541451775116vete16 Дальше, по сути, повторяются все те же операции, что выполнялись при подготовке тетив нижнего марша.
То есть вначале промеряется длина тетивы – от нижнего края до сделанной отметки уровня пола мансарды.
1541451776117vete17 Это расстояние делится на восемь ступеней, производится соответствующая разметка.
1541451778118vete18 С помощью малки и шаблонов размечаются контуры пазов для проступей и подступенков.
1541451779119vete19 И конфигурация тетивы, и выполненная разметка копируются на вторую доску. Производится выборка пазов.
1541451780120vete20 По готовности обеих тетив, производится их примерка по месту окончательной установки.
И вот здесь есть чрезвычайно важный нюанс.
Тетивы являются зеркальными копиями. Но они идеально встанут на место лишь в том случае, если плоскость площадки точно параллельна плоскости выреза в перекрытии.
1541451782121vete21 Проверяем – правая тетива идеально встала по линии выполненной ранее на ней разметки.
1541451783122vete22 А вот «скопированная», левая — явно перекошена. То есть расстояние от края площадки до края проема в этой точке больше.
Объясняется это просто – площадку монтировали у одной стены, а вырез в перекрытии, скорее всего, размечался от противоположной. Даже совсем небольшая не параллельность стен привела вот к такой ошибке.
Оставлять так, безусловно, нельзя — пазы под ступени должна располагаться строго на одной высоте, иначе вся лестница получится перекошенной, и это еще – если вообще удастся ее смонтировать.
1541451785123vete23 Мастер подложил под срез тетивы отрезок деревянной рейки – чтобы вывести линию на уровень пола, и чтобы тем самым определить величину необходимой корректировки.
Видно, что тетива не доходит до плоскости стенки проема на 15 миллиметров.
1541451786124vete24 Решение было принято следующее – тетиву оставить как есть, а панель облицовки проема с этой стороны – переместить несколько вперед, чтобы ликвидировать этот просвет.
Доска обшивки проема для этого демонтируется.
1541451788125vete25 Затем на тыльную сторону этой доски сверху и снизу были приклеены и дополнительно прикручены саморезами две рейки толщиной 15 мм.
Затем с помощью рубанка эти рейки были застроганы на клин от 15 мм до нуля.
После этого доска обшивки вновь установлена на свое место.
Небольшие щели, образовавшиеся из-за такой корректировки на полу мансарды и на потолке помещения нижнего этажа, аккуратно закрыты клиновидными вставочками, которые на общем фоне становятся совершенно не заметными.
1541451789126vete26 И вновь — проверка, уже после установки подкорректированной панели. Правая тетива – ее правильное положение не изменилось.
1541451791127vete27 Левая тетива – тоже все в норме.
Можно констатировать, что обе тетивы расположились так, как это необходимо, и все проступи примут ровное горизонтальное положение, без перекосов.
1541451792128vete28 Можно точно промерять расстояние между тетивами, добавлять к нему глубину пазов и вырезать детали проступей и подступенков.
Монтаж марша можно, конечно, проводить на полу, и это было бы намного удобней. Но следует иметь в виду то, что после сборки получившийся пролет станет очень тяжеловесным и громоздким, и установить его на место будет крайне затруднительно, а в ряде случаев – и вовсе невозможно.
Например, в демонстрируемом примере установленный в углу первого этажа бойлер совершенно исключает возможность проведения сборки на полу, с последующей установкой готового пролета в проем.
Так что приходится проводить монтаж деталей проступей и подступенков на месте. Безусловно, это не очень комфортно, но все же – вполне выполнимо.
Принципы же монтажа деталей в пазах тетив – те же, что использовались при сооружении нижнего марша.

После сборки конструкции марша, его окончательно крепят саморезами к площадке и к обшивке проема в перекрытии.

По сути, лестница уже готова. Но остаются нерешенными вопросы безопасности ее эксплуатации. Поэтом следующий этап работ – это монтаж ограждающих конструкций.

Этап шестой — установка ограждений маршей лестницы и проема в перекрытии

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
1541451794129ogra2 Монтаж ограждений начнется с установки еще двух опорных столбов.
Точеные Столбы заказывались в мастерской и имеют практически одинаковую форму.
Первый из них – в начале нижнего марша, на краю внешней тетивы.
1541451795130ogra3 Столб примеряется к вертикально обрезанному торцу тетивы…
1541451797131ogra4 …и карандашом намечается контур паза, которым он будет «одеваться» на тетиву.
Проводятся точно по контуру боковые границы, а верхняя делается чуть выше – из-за наклонного положения тетивы.
1541451798132ogra5 С помощью стамески аккуратно выбирается паз, глубиной 15 мм.
Кроме того, сразу готовятся отверстия под саморезы.
С лицевой стороны столба эти отверстия, помимо всего, рассверливаются – делается канал диаметром 8 мм и глубиной порядка 15 мм – здесь будет впоследствии забиваться деревянный чопик, маскирующий головку крепежа.
1541451800133ogra6 И вырезанный паз, и торец тетивы очень густо промазываются столярным клеем.
Столб будет испытывать немалые динамические нагрузки, то есть его фиксация должна быть максимально надежной.
1541451801134ogra7 После этого столб надевается пазом на торец тетивы…
1541451803135ogra8 …и плотно сажается до упора, для чего его можно подбить киянкой.
1541451804136ogra9 А затем, после проверки вертикальности положения столба с помощью уровня, производится его фиксация тремя саморезами.
1541451805137ogra10 После затягивания саморезов в высверленные каналы вставляются деревянные пробки (чопики)…
1541451807138ogra11 …и просаживаются вглубь молотком, так, чтобы снаружи осталась совсем небольшая выступающая часть, порядка 0,5 мм.
1541451808139ogra12 Производится зашлифовка поверхности с помощью наждачной бумаги…
1541451810140ogra13 …и после этого места, где были вкручены саморезы – вообще не просматриваются.
Кстати, такой способ маскировки крепежа впереди по ходу работы будет применяться еще не раз, но повторяться уже не станем.
1541451811141ogra14 Второй столб будет установлен на самом верху, практически вплотную к тому столбу, что монтировался при обшивке проема в перекрытии.
Почему здесь следует поставить парный?
Установленный ранее будет «отвечать» за ограждение проема, а второй – за ограждение лестничного марша, то есть к нему будут крепиться наклонные перила.
1541451813142ogra15 Для установки столба в качестве шипа будет использоваться оставленный сверху выступ тетивы.
А в самом столбе снизу под этот выступ выбирается стамеской паз.
1541451814143ogra16 После тщательной подгонки деталей сопрягаемые поверхности густо промазываются столярным клеем – и шип на тетиве…
1541451816144ogra17 …и паз на столбе.
Обратите внимание – в основании столба уже просверлено отверстие под саморез с каналом для маскировочного чопика.
1541451817145ogra18 Столб надевается пазом на шип…
1541451819146ogra19 …а затем фиксируется саморезом.
Производится маскировка соединения – видно, что чопик для этого уже лежит наготове.
1541451820147ogra20 В верхней части столбы соединяются между собой.
Для этого между ними устанавливается и садится на клей деревянная прокладка с толщиной, необходимой для заполнения просвета.
1541451822148ogra21 А затем вкручивается саморез, с последующей маскировкой канала.
1541451823149ogra22 Все декоративные шары на столбах рекомендуется защитить, например, надев на них строительные перчатки.
Дело в том, что в ходе работы мастер может невольно и незаметно для себя руками так запачкать эти шары, что их последующая очистка перед лакированием станет немалой проблемой.
1541451825150ogra23 Столбы установлены – можно переходить к монтажу перил и балясин.
Но прежде придётся точно прирезать края балясин в соответствии с углом наклона лестничного марша.
1541451826151ogra24 Вручную справиться с такой задачей – нереально, поэтому прирезка будет проводиться на циркулярке.
А однообразная подача заготовок обеспечивается вот такой самодельной подвижной кареткой, выставленной под нужным углом по все той же малке.
1541451828152ogra25 Балясины прирезаны, и начинается монтаж ограждения нижнего марша.
Для начала необходимо установить брус перил (он приобретен готовым, профилированный, с выбранным снизу пазом точно по ширине квадратной части балясин).
Чтобы наметить точки крепления перил на нижнем столбе и на центральном столбе, что был ранее установлен на площадке, временно по краям марша устанавливаются две балясины, на которые укладывается ровная рейка.
1541451829153ogra26 По нижнему краю этой рейки делаются отметки – это будет уровень верхней стороны паза, выбранного в брусе перил.
К нижнему столбу перила соединить несложно – они просто прирезаются под нужным углом и крепятся встык к квадратной части столба саморезом (скрытно – снизу наискось).
1541451831154ogra27 Но перед этим нужно еще продумать способ крепления перил к центральному столбу. А для этого придется изготовить еще одну деталь, накладку-кронштейн.
1541451832155ogra28 Ее скошенная часть с выступом под паз перил должна иметь тот же угол, что и уклон лестницы.
1541451834156ogra29 Изрядно попотеть пришлось, делая полукруглый паз, так как эту накладку придется крепить к фигурной, круглой в сечении части столба.
Пришлось сначала аккуратно выбирать стамеской, а потом до идеального прилегания доводить наждачной бумагой.
1541451835157ogra30 Деталь прикладывается к столбу, так, чтобы нанесенная ранее отметка пришлась по верхнему краю шипа.
Производится крепление клеем и саморезами, с последующей маскировкой.
1541451837158ogra31 Вот теперь можно окончательно установить и закрепить на клей и саморезы брус перил.
Саморезы лучше расположить скрытно, вкручивая их снизу под углом.
1541451838159ogra32 После того как перила установлены, можно монтировать балясины.
Прежде всего, их необходимо расположить с оптимальным шагом. Обычно он принимается равным двум толщинам балясин «в свету». Например, если в данном случае балясины выточены из бруса 50×50 мм, то просвет между ними может составить 100 мм, то есть межосевое расстояние – 150 мм.
Но, естественно, это теория, а на практике проходится их расставлять, исходя из имеющихся размеров марша, так, чтобы они расположились с равным шагом.
Для этого лучше всего вначале распределить их просто с опорой на пол, как показано на иллюстрации, и выбрать оптимальный шаг.
1541451840160ogra33 После расстановки по краю первых двух балясин можно сделать на тетиве отметку карандашом.
1541451841161ogra34 Далее, эти отметки строго вертикально, по строительному уровню, переносятся на верхнюю наклонную грань тетивы.
1541451843162ogra35 Теперь рулеткой можно промерить величину шага, спроецированную на наклонную плоскость тетивы.
1541451844163ogra36 А затем это расстояние отложить и для других балясин ограждения.
Поставленные метки обеспечат расстановку балясин с точно выбранным расстановкой на полу шагом.
1541451846164ogra37 Производится «примерка».
Балясина устанавливается по метке на тетиве, а ее верхний край должен войти в паз на перилах. И при этом, если все было промерено изначально правильно, столбик должен принять вертикальное положение.
1541451847165ogra38 Таким же образом примеряются и остальные балясины ограждения марша.
1541451849166ogra39 После примерки балясины можно пронумеровать. Они снимаются, в них высверливаются косые отверстия под саморезы с каналами для последующей маскировки.
Есть нюанс – вкручиванию саморезов могут помещать уже установленные ранее балясины или столбы. Так что отверстия лучше высверливать еще и под небольшим углом к продольной линии лестницы, а для вкручивания крепежа применять длинную биту.
Срезанные косые торцы балясин слегка промазываются столярным клеем (так, чтобы он не выступил после соединения деталей).
Затем очередная балясина устанавливается на свое место, вкручивается косой саморез внизу, через баляситну в тетиву…
1541451850167ogra40 …а потом – с противоположной стороны сверху, через балясину в брус перил.
Отверстия маскируются и зашлифовываются.
1541451852168ogra41 Точно таким же образом монтируется ограждение и на верхнем марше.
Правда, здесь бывает более проблематично расставить балясины с равным шагом. Но дело поправимое – можно ориентироваться на тот шаг, что применялся на нижнем марше. аА если получаются несовпадения, то можно немного «сыграть», уменьшив шаг между столбами по краям марша и первыми от них балясинами снизу и сверху.
1541451853169ogra42 Наконец, пришла пора сделать ограждение проёма в помещении мансарды.
Здесь все решается относительно просто.
1541451855170ogra43 Прямой участок «балюстрады» лучше всего смонтировать на общей доске-основании, которая потом будет закреплена к поверхности пола.
Балясины крепятся к доске саморезами снизу. Этот процесс упрощается еще и тем, что точно по центру необрезанных торцов балясин обычно имеется углубление от бабки токарного станка.
1541451856171ogra44 Монтаж перил на прямом участке – тоже значительно упрощен.
Нет нужды сверлить отверстие под саморезы. В торцы балясин вбиваются гвозди 50 мм, так, чтобы сверху выступало около 10 мм.
Затем с них скусываются шляпки.
Торцы балясин промазываются клеем, затем устанавливаются перила и аккуратно пробиваются сверху киянкой, пока не сядут на место.
Такое соединение получается весьма надежным.
1541451858172ogra45 Единственное, с чем пришлось повозиться мастеру наверху – это с подгонкой перил и балясин к наклонной стене мансарды.
Что у него получилось в итоге – наглядно демонстрирует эта иллюстрация.
1541451859173ogra46 Всё, лестница может считаться законченной.
Остались мелкие детали, касающиеся, например, отделки незакрытой стороны переходной площадки.
1541451861174ogra47 Но в целом лестница на мансарду получилась очень аккуратной, прочной, симпатичной и весьма удобной для подъема и спуска.
Предстоит окончательная ее отделка лакокрасочными материалами – но это уже совсем другая тема.

* * * * * * *

Итак, читателю были даны понятия о принципах проведения расчета мансардной лестницы. Был самым подробным образом разобран процесс ее возведения. Надеемся, что публикация поможет реально оценить свои возможности в плане самостоятельного строительства подобной конструкции. Дело это, как видите, весьма непростое, но все же выполнимое и, что очень важно – чрезвычайно интересное для трудолюбивого и умелого хозяина дома. А сколько гордости будет у мастера, когда его «детище» по достоинству оценят родные и друзья! Так что — дерзайте!

А для тех, кто хочет реализовать более простой вариант, модно передоложить приобрести в магазине готовый комплект деталей деревянной лестницы и произвести ее сборку по предлагаемой инструкции. Пример тому – в размещённом ниже видеосюжете.

Видео: Пример сборки готового комплекта деревянной лестницы на мансарду.

Оцените статью
Добавить комментарий