Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Пол

С момента своего появления в свободной продаже, ламинированное покрытие пола обрело массу сторонников. Действительно, хорошо подобранный материал и правильно выполненная укладка сразу придает полам очень аккуратный вид с имитацией натурального деревянного покрытия. И хотя недостатков у ламината тоже немало, причём – весьма серьезных, популярность его высока, и, по всей видимости, свою «нишу» он занял всерьёз и надолго.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Содержание
  1. Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция
  2. Основные требования к качественной укладке ламината
  3. Грамотный выбор материала
  4. Выбор ламината должен осуществляться с обязательным учетом специфики будущей эксплуатации покрытия.
  5. Калькулятор расчета необходимого количества ламината для комнаты
  6. Подготовка поверхности пола
  7. Выбор подложки под ламинат
  8. Монтаж ламинированного покрытия производится на тонкую эластичную подложку.
  9. На первых этажах или на полах, расположенных над неотапливаемым помещением пароизоляцией лучше не пренебрегать
  10. Рулон подложки «TUPLEX»
  11. Основные принципы укладки ламината
  12. Типы замков ламината
  13. Соединение досок ламината с использованием клея
  14. Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия.
  15. Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»
  16. Один из примеров патентованных замков с подвижной подпружиненной стопорной планкой.
  17. Схемы укладки ламината
  18. Различные способы раскладки досок при монтаже ламината
  19. Примеры схем раскладки ламината с обозначением целых досок, резаных фрагментов и образующихся отходов.
  20. Расположение досок ламината под углом 45 градусов к линиям стен
  21. Пример схемы раскладки ламината при диагональной укладке
  22. Еще несколько важных правил
  23. Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться.
  24. «Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим».
  25. Деформационный разрыв ламинированного покрытия со вставкой и декоративной накладкой.
  26. Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим.
  27. Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.
  28. Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет.
  29. Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски.
  30. Укладка ламината своими руками
  31. Инструменты, используемые при настиле ламинированного покрытия
  32. Как укладывается ламинат — пошагово
  33. Таблица первая – инструкция от производителя
  34. Таблица вторая – некоторые практические нюансы укладки
  35. Таблица третья – можно ли провести монтаж одному, без помощника?
  36. Таблица четвертая – особенности монтажа ламината с замком-защелкой
  37. Видео: Укладка ламината по диагонали

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция

К явно выраженным достоинствам ламината относят вполне доступную стоимость (по сравнению с имитируемым им натуральным покрытиям) и относительно несложную, чаще всего – интуитивно понятную технологию укладки. Так что при приобретении такого материала вполне можно сэкономить, не приглашая для монтажных работ специалистов, а выполняя работы самостоятельно. Даже довольно далекий от строительно-отделочных работ хозяин квартиры или дома, по идее, вполне должен справиться с задачей. Естественно, получив для этого необходимый инструктаж. Именно такую цель и ставит настоящая публикация – укладка ламината своими руками пошаговая инструкция.

Безусловно, сам процесс укладки покрытия неразрывно связан с другими этапами – от выбора материала до всесторонней подготовки пола к монтажу ламината. Однако, в рамках этой статьи многие вопросы будут опущены. Просто по той причине, что им посвящены отдельные подробные публикации. Поэтому по ходу изложения читателю будут предлагаться ссылки для открытия соответствующих страниц портала.

Основные требования к качественной укладке ламината

Чтобы настеленное ламинированное покрытие пола показало ожидаемую от него долговечность, не теряло своего первозданного свежего вида, не деформировалось, не раздражало хозяев неприятным скрипом, необходимо соблюсти целый ряд важных требований. Их выполнение, по сути, и превращается в этапы подготовительных мероприятий перед проведением, собственно, монтажа ламината. Пройдемся по ним вкратце:

Грамотный выбор материала

Ламинат должен подбираться отнюдь не только по своим декоративным качествам. В обязательном порядке учитываются особенности помещения, в котором планируется его укладка. Принимается в расчет интенсивность движения по покрытию, будет ли он испытывать нагрузки от уличной обуви (от которой абразивное воздействие несравнимо выше), или располагаться исключительно в жилых комнатах.

15450995412ula2

Выбор ламината должен осуществляться с обязательным учетом специфики будущей эксплуатации покрытия.

Обращается внимание на экологическую составляющую вопроса – ламинат для жилых помещений должен давать минимальную эмиссию формальдегида (Е1) или вообще быть полностью чистым в этом отношении (Е0.5; Е0 или ЕСО).

Если покрытие планируется к настилу на систему «теплый пол», то подбирается ламинат, в котором такая возможность специально оговорена.

Существует и еще ряд критериев выбора ламинированного покрытия, рекомендуемых ко принятию во внимание потребителем.

15450995423ula3

Как правильно выбрать ламинированное покрытие для пола?

Любой владелец жилья желает, чтобы настеленное покрытие пола служило как можно дольше, не требуя ремонта или полного обновления. Во многом это будет зависеть от правильного выбора ламината, с учетом всех критериев его оценки. Подробнее об этом – в специальной публикации нашего портала.

Приобретается ламинат сразу на всю площадь пола, планируемого к такому покрытию. Технология укладки подразумевает определенное количество обрезков, то есть следует задавать и некоторый запас. Величина создаваемого «резерва» зависит и от типа укладки – будет и это обычное расположение досок, параллельное-перпендикулярное стенам, или же есть желание смонтировать покрытие по диагонали (а в этом случае количество отходов неизбежно возрастает).

Подсчитать требуемое количество материала поможет расположенный ниже онлайн-калькулятор. В нем было собрано практически все разнообразие встречающиеся на практике размеров ламинированных досок. Расчет производится сразу с учетом необходимого запаса в зависимости от типа укладки.

Калькулятор расчета необходимого количества ламината для комнаты

Перейти к расчётам

Полученное количество несложно пересчитать в количество пачек и отдельных досок «россыпью» — в зависимости от вместимости пачки конкретно выбираемой модели.

Кстати, неплохо будет договориться сразу с работниками магазина о возможности обмена бракованных досок (увы, такое тоже встречается, причем малозаметные дефекты могут проявиться уже при укладке покрытия), и возврата неиспользованного материала. Многие магазины практикуют и такие услуги.

Подготовка поверхности пола

В отличие от некоторых других покрытий, ламинат требует исключительной ровности и стабильности поверхности пола. Допустимый уровень перепада уровня – не более 1÷2 мм на погонный метр.

Совершенно исключаются даже небольшие выступы – они обязательно вскорости проявятся неприятным хрустом или скрипом. Нестабильное, даже слега прогибающееся основание (например, старый деревянный пол), помимо скрипов, может привести к деформации замковых соединений на досках со всеми вытекающими последствиями.

Бетонное основание желательно прогрунтовать составом глубокого проникновения, и лучше – с антисептическим действием. Старое деревянное основание, при условии его полной стабильности, тоже не помешает обработать составом, предотвращающим биологическое поражение древесины.

Непосредственно перед укладкой ламинированного покрытия поверхность пола должна быть повергнута тщательной уборке, с обязательным использованием пылесоса. Недопустимо оставлять на полу даже самые мелкие твёрдые фрагменты строительного мусора – они могут дать скрип досок.

15450995444ula4

Ответственная задача – создание ровного и стабильного основания пола!

Выбор способа ремонта пола перед укладкой ламината зависит от типа основания и его исходного состояния. На страницах нашего портала немало публикаций, посвящённых именно этой теме. Тае, например, отдельная статья рассказывает о поэтапном ремонте пола в квартире. Другая — познакомит с нюансами выравнивания пола фанерой. Для старых бетонных оснований отличным решением становится использование наливных самовыравнивающихся полов.

Выбор подложки под ламинат

Укладка ламината предполагает обязательное использование тонкой эластичной подложки. Этот слой способен нивелировать небольшие погрешности поверхности, дает необходимый шумо- и термоизоляционный эффект, становится своеобразным демпфером для жестких досок, исключающим их трение о базовую поверхность.

15450995455ula5

Монтаж ламинированного покрытия производится на тонкую эластичную подложку.

Подложки бывают разными – как по материалу, так и по толщине. Оптимальным, но довольно дорогим решением являются пробковые полотна. Намного более дешевым вариантом являются рулонные подложки из вспененного полиэтилена, тонкие листы пенополистирола. В ряде случаев, например, при монтаже пленочного инфракрасного «тёплого пола», необходимо применять подложку с отражающим фольгированным покрытием. Существуют и более «экзотические» варианты – в этом необходимо уметь разбираться.

15450995476ula6

Какую подложку под ламинат лучше выбрать?

От качества выбранного подстилочного слоя будет зависеть и долговечность уложенного ламинированного покрытия пола. Как правильно выбрать подложку под ламинат из имеющегося многообразия материалов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Никогда не следует рассматривать в качестве возможной альтернативы подложке старое покрытие из ковролина. На такую поверхность, по большому счету, вообще запрещено выполнять укладку ламината.

Старое покрытие из линолеума иногда рассматривается в числе возможных оснований под настил ламината. Но это не избавляет от необходимости использования тонкой подложки. Хотя, по личному мнению автора этих строк, от старого линолеума все же лучше избавиться, затем провести, при необходимости, ремонт поверхности, и лишь затем укладывать ламинат на новую подложку. Соображения? – трудно предсказать, как поведет себя старый линолеум со временем, полностью закрытый новым настилом, то есть изолированный от контакта с воздухом. Не станет ли он ломким, провоцирующим скрипы, не начнет ли преть или издавать неприятный запах, не преподнесёт ли еще каких «сюрпризов»?

Чтобы закончить с подложкой – еще один нюанс. Ламинат не любит повышенной влажности – материалы на основе древесины могут начать расслаиваться, коробиться, давать значительные деформации поверхности. Поэтому следует, при необходимости, оградить покрытие от проникновения влаги снизу, со стороны основания. В определенной степени это решается качественной грунтовкой. Но для полов первого этажа, уложенных по грунту или имеющих снизу неотапливаемый подвал, рекомендуется под подложку укладывать слой пароизоляции. Это может быть специальная мембрана, предназначенная именно для таких целей. Но вполне можно обойтись и более дешевым, но не менее надежным вариантом – плотной, толщиной порядка 100 мкм, полиэтиленовой пленкой.

15450995487ula7

На первых этажах или на полах, расположенных над неотапливаемым помещением пароизоляцией лучше не пренебрегать

Если ламинат укладывается в комнате, снизу которой расположено жилое отапливаемое помещение, то пароизоляционный слой обязательным не является.

Кстати, некоторые подложки вполне справляются и с функцией барьера от проникновения водяных паров. Пример тому – современный материал «TUPLEX», дающий отличную защиту и от распространения шума, и от попадания влаги снизу.

15450995508ula8

Рулон подложки «TUPLEX»

Естественно, что при настиле пароизоляции или подложки с пароизоляционным эффектом должна достигаться герметизация стыков полотен. При использовании пленки делается нахлест соседних полос примерно на 150 мм с последующей проклейкой водостойким скотчем. Полосы подложки укладываются встык, но тоже с проклейкой по линии шва.

Основные принципы укладки ламината

Типы замков ламината

Прежде чем начинать работу, необходимо разобраться с системой замковых креплений досок между собой. Возможно несколько вариантов.

  • В настоящее время в продаже уже практически не встречаются, но всякое может быть – есть модели, предусматривающие соединение ламината клеевым методом. Доски имеют замок по типу обычной пары шип-паз, и без клея надежное соединение создано быть не может.
15450995519ula9

Соединение досок ламината с использованием клея

Недостатки способа очевидны – работа довольно кропотливая, требующая повышенной аккуратности. После монтажа ламинату необходимо дать время на полное просыхание. Покрытие получается монолитным (в ряде случаев – это можно считать достоинством), но если потребуется его демонтаж, то доски повторно в прямом предназначении применить будет невозможно.

  • Ламинат с замковым соединением типа «LOCK», похоже, тоже постепенно «сходит со сцены». Это тоже паз и гребень (шип), но имеющие такой профиль, что при приложении определенного поступательного усилия параллельно плоскости укладки замок защелкивается, обеспечивая соединение досок между собой.
154509955310ula10

Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия.

Такой тип ламината в продаже уже тоже попадается нечасто. Его достоинства – невысокая цена, возможность сборки покрытия по одной доске. Недостатки – необходимость работы с резиновым молотком (киянкой), недостаточная надежность соединения. Кроме того, такой ламинат практически не прощает ошибок – если требуется разобрать неправильно или некачественно уложенный участок, то разъединение досок очень часто заканчивается обломом шипа замкового соединения. О демонтаже покрытия с возможностью его вторичного использования – речь даже не идет.

  • А вот ламинат с замковым соединением типа «CLICK» вполне может быть демонтирован безо всяких проблем. Конфигурация его паза и шипа такова, что для соединения очередная доска заводится в уже уложенную под определенным углом. А затем, после опускания доски на уровень плоскости пола, замок срабатывает, обеспечивая очень надежное соединение с практически незаметной линией шва.
154509955411ula11

Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»

Но если доску вновь приподнять на указанный в инструкции производителя угол, то она легко выйдет из зацепления, и может быть снята безо всяких повреждений.

Ударных усилий при укладке практически не требуется. Это позволяет значительно повысить скорость монтажа и улучшить качество покрытия. Правда, при монтаже досок, согласно инструкции, приходится сначала собирать весь ряд целиком, а затем всю эту полосу присоединять к ранее выложенной. На небольших площадях – никаких проблем, но если полосы получаются длинными, то требуется скоординированные действия с участием помощника.

Правда, и это требование наши мастера научились обходить. Как это ими делается – будет показано ниже.

  • В последнее время появилось немало моделей ламината со специальным патентованными замками. В таких системах соединения сохранены все преимущества соединений «CLICK», но особая конструкция замка по торцевой стороне панели позволяет свободно выполнять монтаж не рядами, а по одной доске.
154509955612ula12

Один из примеров патентованных замков с подвижной подпружиненной стопорной планкой.

В пазу торцевой стороны доски спрятана подвижная стопорная планка, подпружиненная изнутри. При соединении двух досок ламината по торцу достаточно сверху приложить небольшое усилие, чтобы эта защелка сработала и вошла в паз присоединяемой доски. Одновременно происходит совпадение всех фигурных пазов и выступов, что обеспечивает надежность соединения. Один из вариантов показан на иллюстрации выше.

На сегодняшний день это, пожалуй, самое удобное соединение. Правда, модели с подобными замками будут существенно дороже.

Схемы укладки ламината

Существует две основных схемы укладки ламинированного покрытия.

  • Доски располагаются параллельно и перпендикулярно стенам прямоугольного помещения.

Считается, что линии швов между рядами должны соответствовать направлению лучей света от окна – так стыки между досками становятся менее заметными. Впрочем, это правило вовсе не является обязательным. А тем более, если применяется ламинат с фасками по краям – на таком покрытии швы, наоборот, демонстративно выделены. И располагать их можно в зависимости от ожидаемого эффекта. Например, в узком помещении положение досок, перпендикулярное направлению света, дает иллюзию некоторого расширения пространства.

При раскрое и укладке досок может соблюдаться определенный порядок.

154509955713ula13

Различные способы раскладки досок при монтаже ламината

. – выраженного порядка раскладки досок нет. Как правило, очередной ряд начинается с обрезка, оставшегося после укладки предыдущего ряда. Если, конечно, это позволяет длина этого отрезка – для различных моделей производители указывают минимум от 200 до 400 мм. В расположении поперечных стыков досок никаких закономерностей не прослеживается, кроме минимально допустимого смещения (опять же, от 200 до 400 мм в зависимости от модели).

. – любители строгого порядка часто предпочитают схему «кирпичной кладки». В этом случае смещение поперечных швов делается ровно на половину длины ламинированной доски.

. – еще один пример упорядоченного расположения досок. Каждый очередной ряд смещается ровно на одну треть доски. Получается аккуратная «лесенка». Если позволяет длина ламинированной доски и минимально допустимая длина короткого фрагмента, то может быть выбран и иной шаг смещения поперечных швов, например, на четверть длины, на одну пятую и т.п.

Надо заметить, что при случаях б. или в. не исключен несколько более высокий расход материала, так как некоторые обрезки просто могут не найти применения.

В любом случае очень полезным становится предварительное составление схемы раскладки, выполненной в масштабе с учетом габаритов помещения и размеров одной доски. Так можно отыскать оптимальное решение, дающее минимальное количество обрезков.

154509955914ula14

Примеры схем раскладки ламината с обозначением целых досок, резаных фрагментов и образующихся отходов.

На иллюстрации показаны два примера таких схем. Темно-коричневым цветом выделены доски, которые укладываются полностью, без раскроя. Светло-коричневым – доски, которые раскраиваются на две части, каждая из которых находит применение без остатка. Голубой цвет – доски, дающие после раскроя непригодные для дальнейшего применения отходы (эти обрезки показаны тёмно-синим цветом).

Имеет смысл затратить некоторое время и продумать расположение досок – так будет и отходов меньше, и работа пойдет проще и быстрее.

Кстати, при таком планировании обязательно учитывается еще один важный нюанс. Безусловно, первый ряд удобнее выкладывать с целых досок. Но не исключается вариант, что в таком случае последний ряд получится слишком узким, и соединить его качественно с предпоследним – вряд ли удастся. Следует ориентироваться на то, чтобы последний ряд все же был не уже 50, а еще лучше – 70 мм. Если так не выходит, то придется делать более узким стартовый ряд.
Например, ширина ламинированной доски – 193 мм. Ширина комнаты – 3,7 м, и от нее еще необходимо отнять по 10 мм с каждой стороны на деформационный зазор, то есть получится 3,68 м. Элементарный подсчет показывает, что для заполнения этой площади необходимо уложить 19,07 ряда. Но 0,07 от 193 мм – это узкая полосочка всего в 14 мм, качественно смонтировать которую будет попросту невозможно. Значит, имеет смысл начать ряда, выложенного из обрезанных по ширине досок, скажем, до 120 мм. Тогда последний ряд получится шириной около 90 мм, то есть отлично встанет на место. Да, это лишние отходы, но деваться некуда…

  • Второй основной способ укладки – с диагональным расположением досок. Если сказать более корректно, то это не совсем диагональ в прямоугольном помещении, в прямом понимании этого термина, а, скорее, направление под углом в 45 градусов к линиям стен.
154509956015ula15.1

Расположение досок ламината под углом 45 градусов к линиям стен

Такая укладка нравится многим. Но чтобы выполнить ее качественно, потребуется все же какой-никакой опыт, и для «дебюта» ее лучше не выбирать. Хотя, при желании и это должно получиться.

Здесь тем более возрастает важность предварительного составления схемы раскладки – иначе сложно избежать уж слишком большого количества отходов. А так многие фрагменты, вырезанные под углом, вполне могут найти применение после того, как будет пройдена середина и стены поменяют направление – начнут сходиться. Да, с такой схемой придется повозиться подольше, но это того стоит.

Пример подобной схемы показан на иллюстрации:

154509956216ula15

Пример схемы раскладки ламината при диагональной укладке

Коричневый цвет – целые доски. Светло-коричневый – раскроенные доски, обрезки которых (показаны зеленым) в дальнейшем используются. Фрагменты, отмеченные красными точками – уходящие в отходы.

Еще несколько важных правил

Еще несколько «постулатов», обязательных к исполнению при укладке ламинированного покрытия.

  • Ламинат способен стать довольно «капризным» материалом при монтаже и даже вскорости после укладки, если перед началом работы не будет адаптирован к температурным и влажностным условиям помещения. То есть пачки приобретенного покрытия необходимо выдержать в складированном состоянии в том же комнате, для которой они были приобретены, или в соседней, если там условия – точно такие же. При этом недопустимо ставить пачки вертикально. Если доски запаяны в герметичную полиэтиленовую упаковку, необходимо нарушить ее целостность, чтобы материал адаптировался по уровню влажности. Срок такой адаптации, вне зависимости от времени года – не менее двух суток.
154509956317ula16

Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться.

  • Ламинированное покрытие укладывается по «плавающему» принципу, то есть никаким образом не может быт связано с поверхностью базового основания пола. Не допускается крепление ни на клей, ни на металлический крепеж.
154509956518ula17

«Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим».

В противном случае при термических колебаниях линейных размеров материала неизбежны деформация, вздутия, выламывание замков, появление скрипов и прочие неприятности.

  • По той же причине ламинированные доски нигде не должны жестко упираться в преграды (стены). В обязательном порядке оставляется деформационный зазор шириной 8÷10 мм, который впоследствии легко скрывается декоративным плинтусом.
  • Чтобы обеспечить покрытию необходимую «степень свободы», плинтусы крепятся исключительно к стене и ни при каких обстоятельствах – к полу.
  • Если площадь покрытия большая, превышает 8,0×6,0 метров, то компенсационного зазора вдоль стен для нормального расширения может оказаться и недостаточно. Поэтому предусматриваются еще и деформационные разрывы покрытия шириной 10 мм, которые впоследствии закрываются декоративными накладками. Это следует заранее предусмотреть в схеме укладки.
154509956619ula18

Деформационный разрыв ламинированного покрытия со вставкой и декоративной накладкой.

  • Еще одно важное предупреждение – во вполне качественной партии ламината иногда попадаются и бракованные доски. Или же имеющие устранимые мелкие дефекты, которые мешают в процессе монтажа. Просто основываясь на личном опыте, автор берет на себя смелость дать несколько советов:

— Имел место казус, когда один ряд категорически отказывался вставать в зацепление с ранее уложенным – расходился с одного или другого края. Причина крылась в одной из досок – ее торец был не вполне перпендикулярен продольному краю. После этого все доски стали перед укладкой проверяться угольником. Кстати, эта бракованная оказалось единственной.

154509956820ula19

Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим.

— На ламинированный досках по углам на пересечении фигурных пазов могут быть вот такие заусеницы. Они никакой практической роли не играют, но если загибаются, то здорово мешают в работе.

154509957021ula20

Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

Чтобы не морочить себе голову, при подготовке доски к укладке эти заусеницы можно очень легко и быстро обрезать ножом.

154509957122ula21

Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет.

— Нелишним будет проверить и чистоту пазов замковой части доски. Если туда попадет какое-то, даже совсем небольшое твердое включение, или же окажется капелька застывшего лака, при сборке могут возникнуть проблемы.

154509957323ula22

Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски.

Проверка времени много не занимает – можно «пробежать» по пазу каким-то тонким неострым инструментом. Например, автор применял для этого тыльную сторону пилочки для лобзика. Все помехи или неровности прекрасно чувствуются пальцами, и их несложно удалить.

Укладка ламината своими руками

Инструменты для укладки ламината

Для настила ламинированного покрытия не требуется каких-то сложных инструментов и приспособлений. Обычно обходятся минимальным набором, который, по идее, должен быть у любого хорошего хозяина.

154509957424ula23

Инструменты, используемые при настиле ламинированного покрытия

1 – рулетка, для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – клинья, обеспечивающие необходимый зазор между покрытием и стеной. Нет никакой нужды приобретать их в магазине – такие вкладыши несложно нарезать самому из куска фанеры или OSB толщиной 10 мм. А еще чаще мастера пускают на подобные клинья обрезки ламината, так или иначе остающиеся после раскроя.

3 – карандаш для выполнения разметки.

4 – подбойник, помогающий установке крайних к стенам досок и рядов. Больше актуален для ламината с замками типа «LOCK» — при замках «CLICK» к нему прибегать практически не приходится. В крайнем случае – можно обойтись монтировкой.

5 – угольник для разметки досок перед раскроем.

6 – деревянный брусок, через который передаётся ударное воздействие на доску, если это требуется для срабатывания замка. Вместо бруска часто применяются отрезок ламината – это иногда даже удобнее, так как не «травмируется» замковая часть доски. Опять же, больше актуален для замков «LOCK», хотя бывают моменты, что и «CLICK» в некоторых местах требует лёгкой «ударной стимуляции» для полноценного срабатывания замка.

7 – Молоток. Показан металлический, хотя, конечно, безопаснее для покрытия работать резиновым или деревянной киянкой.

8 – острый строительный или канцелярский нож. Пригодится для раскроя подложки, обрезки заусенцев и для других побочных операций в ходе работы.

9 – электрический лобзик для раскроя досок. Вполне может быть заменен ручной циркулярной пилой. Если электроинструмента нет, можно обойтись и ручной ножовкой с мелким зубом.

Как укладывается ламинат — пошагово

В этом подразделе будет представлено несколько таблиц-инструкций, от видения производителя материала — до приемов, практикуемых мастерами.

Во всех случаях исходим из того, что подготовительные мероприятия проведены в полном объеме. Для укладки используются модели с замковым соединением типа «CLICK».

Таблица первая – инструкция от производителя

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154509957625proi2

Практически все предлагаемые в продаже модели ламината предполагают начало укладки с дальнего левого угла. Широкая выступающая часть замка смотрит наружу – именно к ней будут подсоединяться следующие доски, а никак не наоборот.
Доска укладывается в угол, установкой клиньев задается необходимый деформационный зазор. (Хотя на практике это обычно делают после сборки всей полосы первого ряда).
154509957726proi3

В торцевой замок первой доски заводится паз второй доски. Вторая доска при этом должна быть под установленным производителем углом для успешного зацепления.
154509957927proi4

Важно – совершенно недопустимы никакие перекосы, ни по ширине доски…
154509958028proi5

…ни по направлению.
154509958229proi6

Края досок после захода шипа в паз должны идеально совпадать.
В данном примере для зацепления замковых частей досок требуется угол между ними в 15°.
154509958330proi7

После этого присоединяемая доска просто опускается на плоскость пола. Этого должно быть достаточно для надежного срабатывания замка.
Нередко это сопровождается характерным звуком, откуда, собственно, и пошло название этого типа соединения.
154509958531proi8

Получилось так, что следующая доска в ряду должна быть укороченной.
Проще всего разметку для раскроя провести непосредственно по месту.
154509958632proi9

Доска разворачивается на 180 градусов и в продольной, и в поперечной плоскости.
Край доски, который должен остаться нетронутым, упирается в установленный у стены распорный клин, чтобы при разметке сразу был учтен необходимый зазор.
154509958833proi10

После этого ровно по краю рабочей поверхности уложенной доски на размечаемой проводится перпендикулярная длинным краям линия реза.
Понятно, что лучше пользоваться угольником.
154509958934proi11

Выполняется рез.
Показана ручная ножовка – но это условно. Удобнее пользоваться электроинструментом.
154509959135proi12

После этого обрезанный фрагмент ламинированной доски переворачивается, и вставляется в торцевой замок предыдущей доски ряда…
154509959236proi13

…затем опускается низ – все точно так же, как уже было показано выше.
При правильной разметке этот фрагмент идеально встанет на свое место с необходимым зазором от торца до стены.
154509959437proi14

Если оставшийся обрезок имеет длину, больше минимально допустимой, то он вполне может быть использован в качестве первой доски второго ряда.
154509959538proi15

Он выкладывается от начала ряда (с установкой клина) вплотную к уже смонтированной полосе, до касания с нею по все своей длине.
154509959739proi16

Чтобы было понятнее – вот разрез профиля досок, приготовленных ко взаимному зацеплению в замке.
154509959840proi17

Производится сборка всей полосы второго ряда – в том же порядке, о котором рассказывалось выше.
154509960041proi18

Далее, всю полосу второго ряда необходимо приподнять на тот же угол (в этом примере – 15°), чтобы шип зашел в паз по всей длине ряда.
Если ширина комнаты большая, и ряд состоит более, чем из двух досок, одному справиться сложно – требуется привлечь помощника.
После того как шип заведен в замок, вся полоса опускается на плоскость пола с одновременным приложением усилия несколько вперед и вниз.
Если все выставлено ровно, то замок должен сработать по все длине.
154509960142proi19

Работу продолжают в том же порядке, последовательно переходя от ряда к ряду, соблюдая схему раскладки, если это планировалось.
154509960343proi20

Около одной из стен могут попасться трубы отопления. Как красиво закрыть такую область?
Для этого сначала производится разметка.
Доска упирается в стену (через клин), и на ней отмечается поперечная линия, соответствующая положению осей труб.
154509960444proi21

Затем эта же доска соединяется в замке с уложенным рядом, придвигается вплотную к трубам, и намечаются еще две линии по центрам расположения труб.
154509960645proi22

В точках пересечения линий высверливаются отверстия, с диаметром, на 20 мм большим, чем диаметр труб.
Для этого потребуется сверло-коронка.
154509960746proi23

А затем делается сплошной рез по нанесенной поперечной линии.
От доски отделяется фрагмент с двумя полукруглыми вырезами.
154509960947proi24

Далее, производится монтаж всего ряда ламината, с началом от труб.
154509961148proi25

Торцы отрезанного фрагмента промазываются клеем…
154509961249proi26

… после чего фрагмент устанавливается на место и подпирается к доске клином от стены.
154509961450proi27

Завершит оформление этого участка установка разборных декоративных круглых обрамлений проходки труб.
154509961551proi28

Вот как этот узел должен выглядеть в итоге.
154509961752proi29

Если на пути укладки оказывается дверная коробка, то можно, конечно, обрезать ламинат по ее контуру. Но так как здесь плинтус не ставится, получится крайне неаккуратно.
Поэтому оптимальный способ – вырезать снизу на коробке паз для вставки ламинированной доски.
154509961853proi30

Паз вырезан, но он не ласт приподнять доску, чтобы завести ее вместе с укладываемым рядом.
Эта проблема решается следующим образом:
154509962054proi31

Вначале доска, которая должна войти в паз дверной коробки, вставляется в замок, а затем сдвигается вплотную к стене.
Следующим шагом производится сборка и укладка всего ряда без этой доски.
Между ними получится небольшой зазор.
154509962155proi32

С помощью стамески на последней доске уложенного ряда с торцевого замка аккуратно срезается вертикально смотрящий выступ.
154509962356proi33

После этого по краю замка наносится полоска клея.
154509962457proi34

И останется сдвинуть крайнюю доску назад, до стыковки с промазанным клеем торцом уложенной. После высыхания клея прочность такого соединения должна быть нормальной.
Аналогичным образом поступают еще и, например, когда заведению доски под углом для соединения рядов мешает близко расположенный от пола горизонтальный участок трубы отопления. Но все же злоупотреблять такими клеевыми стыками – не стоит.
154509962658proi35

Рано или поздно, но приходит очередь последнего ряда.
В подавляющем большинстве случаев о требует подгонки по ширине доски.
Разметку лучше всего проводить, опять же, по месту.
154509962759proi36

Доска просто разворачивается наизнанку вокруг продольной оси и прикладывается в месте ее установки с упором на расположенные у стены клинья.
Ровно по краю рабочей поверхности предыдущего уложенного ряда наносится линия реза.
154509962960proi37

Первая доска ряда готова.
154509963061proi38

Аналогичным образом подрезаются и все остальные доски ряда, после чего из них собирается по торцевым замкам готовая полоса.
154509963262proi39

Далее, клинья вдоль «тупиковой» стены убираются – этого должно быть достаточно, чтобы завести в щель пальцы и выполнить обычное соединение рядов – с приподниманием края, заведением и защелкивание замка.
Бывает, что узкая последняя полоса «сопротивляется», так как приложить усилие для защелкивания – довольно проблематично.
Тогда ей можно слегка помочь, без особого усилия подбив с помощью скобы подбойника или просто передав усилие через монтировку, упертую через прокладку в стену.

На этом укладку ламинированного покрытия пола можно считать законченной. Остается удалить клинья по периметру – они уже свою роль сыграли и больше не нудны. Ну а затем – переходят к монтажу плинтусов, которые, повторимся, никак не должны быть жестко связаны с ламинатом.

Таблица вторая – некоторые практические нюансы укладки

На деле могут возникать некоторые сложности, например, связанные со спецификой помещения. Посмотрим, как с этим справляется бригада мастеров.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154509963363prau2

Процесс начинается с укладки подложки – в данном случае это пробковое полотно в рулоне.
Ничего сложного – полоса разматываются по длине комнаты, подрезается у стены…
154509963564prau3

Затем рулон раскатывается в противоположную сторону – и так далее.
Полосы укладываются встык.
154509963665prau4

А линии стыков затем заклеиваются для надёжной фиксации обычным скотчем.
Желательно, чтобы стыки были перпендикулярны направлению рядов ламината. Вероятность того, что линия замка попадет на линию стыка полотен подложки невелика, но все же лучше ее исключить полностью.
154509963866prau5

Начинается укладка первого ряда.
Как видите, мастер пока не торопится вставлять клинья от стены – это можно сделать чуть позднее.
154509963967prau6

Принцип соединения досок в замке – такой же. Доска заводится под углом, выравнивается…
154509964168prau7

…а затем опускается вниз до защелкивания замка.
154509964269prau8

Последнюю доску ряда пришлось подрезать не только по длине, но и под выступающий внутренний уголок.
154509964470prau9

Вот теперь собранный ряд можно придвинуть к стене…
154509964571prau10

…и вставить клинья. Клинья были изготовлены из обрезков ламината.
Особенность демонстрируемой работы в том, что линии стен в помещении – не вполне ровные (если не сказать большего). Но заказчики отказались от их выравнивания, и, кроме того, пожелали, чтобы укладка ламината велась по системе – поперечные швы через ряд должны расположиться ровно по одной линии.
Это все накладывает некоторые нюансы на установку клиньев первого ряда (приходится искать оптимальные точки их установки, чтобы ряд плотно уперся в стену. И в дальнейшем – скажется на особенностях разметки стартовых досок в каждом ряду.
154509964772prau11

Итак, первый ряд уложен – переходят к монтажу второго.
Заготовки под него вырезаны, с учетом необходимого смещения поперечных швов.
154509964873prau12

Сборка полосы второго ряда.
154509965074prau13

По готовности полосы, она по уже изученной ранее технологии соединяется с первой, уже уложенной.
Ряд довольно длинный, поэтому работа выполняется с помощником.
154509965175prau14

Если на каком-то участке требуется приложение дополнительного усилия для полноценного защелкивания замка, можно слегка простучать молотком. Но естественно, не непосредственно по ламинату, к через специальную прокладку.
Это может быть брусок или фрагмент ламинированной доски длиной 200÷300 мм.
154509965376prau15

Обычно одного-двух легких ударов бывает достаточно, чтобы замок полностью сомкнулся.
По идее, он должен закрыться и безо всякого силового воздействия, ни изредка приходится прибегать и к такому методу.
154509965477prau16

Второй ряд уложен.
Теперь – следующая задача. Поперечные швы на третьем ряду должны точно совпасть по линии со швами первого ряда. Для этого с помощью угольника и простого карандаша линия шва проецируется на край уложенной доски – там ставится маленькая отметка, которую затем, после укладки, будет легко стереть.
154509965678prau17

Доска ламината временно соединяется в замке с уложенным рядом, так, чтобы ее край пришелся ровно по сделанной карандашной риске.
154509965779prau18

После этого делаются замеры от края доски до стены. Причем, замер производится от каждого из углов. Даже на иллюстрации хорошо заметно, насколько кривая линия стены. И разница на участке одной доски в некоторых местах доходила до 7÷8 мм! После проведения измерений размеры переносятся на доску для раскроя, с вычетом 10 мм деформационного зазора.
154509965980prau19

После этого можно проводить раскрой и сборку всей полосы…
154509966181prau20

…а затем – ее соединение с ранее уложенным рядом.
154509966282prau21

На четвёртом ряду операция повторяется, но ориентиром уже служит поперечный шов второго ряда.
154509966483prau22

И так далее – просто из-за кривизны стен каждую стартовую доску ряда приходится подгонять индивидуально.
154509966584prau23

Еще один небольшой нюанс – по пути попался вот такой выступ.
Как правильно снять размеры под раскрой, чтобы не ошибиться, с учетом непредсказуемой кривизны стены?
154509966785prau24

Проще всего – «вживую смоделировать» фрагмент, который должен остаться на доске для заполнения этого выступа.
Для этого сначала одну доску одевают в замок с уложенным рядом и придвигают к стене – как показано на иллюстрации.
154509966886prau25

Затем к ней в замок соединяют еще одну доску, которую тоже двигают в стене.
В углу образовался проем, на размеры которого и следует ориентироваться при переносе разметки для раскроя доски. Естественно, с учетом деформационного зазора.
154509967087prau26

И здесь, кстати, тоже получился далеко не прямоугольник…
154509967188prau27

…а нечто более близкое к трапеции.
154509967389prau28

Как уже говорилось, нередко сложности при монтаже создает самый последний ряд – просто в силу своей небольшой ширины и сложности приложения усилия для полноценного срабатывания замка.
154509967490prau29

Проблему можно решить приложением усилия через монтировку (гвоздодер), уперев его в стенку через прокладку (из того де обрезка ламината).
Несколько таких «подтяжек» по длине ряда – и все должно встать на место.

Таблица третья – можно ли провести монтаж одному, без помощника?

В таблице буде показан способ, как ламинат с замком «KLICK» можно уложить в одиночку, если нет помощника.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
154509967691udar2.

Укладка первого ряда – никаких особенностей.
154509967792udar3

Собранный ряд придвинут к стене, установлены клинья, задающий деформационный зазор.
154509967993udar4

Подготовленные раскроенные заготовки и цельные панели для сборки второго ряда.
154509968094udar5

Помощника у мастера нет, поэтому он будет проводить монтаж самостоятельно, последовательно по одной доске.
Вначале монтируется известным способом стартовая доска второго ряда. Завели в замок под углом…
154509968295udar6

…опустили на пол – готово.
154509968396udar7

Переходят к монтажу очередной доски.
Вначале производится соединение в торцевом замке. При этом доска смещается максимально близко к ранее уложенному ряду.
154509968597udar8

Но так как по длине панели заимок еще не вставлен, получатся вот такой выступ на линии поперечного шва…
154509968698udar9

…и вот такая щель – по линии продольного шва.
154509968899udar10

Далее, доска приподнимается на требуемый для совмещения замковых частей угол.
1545099689100udar11

На дальнем правом конце доски ее следует максимально подать вперед, чтобы щели практически не оставалось.
1545099691101udar12

Затем, удерживая плотно прижатым правый край, основанием ладони левой руки наносится короткий удар-толчок в области выступа на торцевом шве между панелями.
Обычно одного энергичного удара бывает достаточно, чтобы панель слегка проскользнула в торцевом соединении вперед, и замок вошел в зацепление по всей линии монтируемой доски.
1545099692102udar13

Убедившись, что щель по все линии доски «закрылась», можно опускать панель на пол для окончательного срабатывания замка.
1545099694103udar14

Следующая доска: сначала торцевое соединение…
1545099695104udar15

…затем – заведение замочной части с приподниманием доски, максимально потное прижатие правого края…
1545099697105udar16

…короткий удар левой ладонью…
1545099698106kdar17

— и замок сработал.
1545099700107udar17

Все то же самое, но с другого ракурса.
Выполняется торцевое соединение с небольшим уступом.
1545099701108udar18

Доска приподнимается, правый край максимально прижимается.
1545099703109udar19

Наносится удар левой ладонью.
1545099704110udar20

Доска опускается на плоскость пола для окончательного защёлкивания замкового соединения.
И так далее – пока не будет уложено все покрытие.

Вроде бы – все просто. Но, надо сказать, автор этих строк весьма скептически смотрит на подобную технологию. Нет, она, конечно, работает. Но все же смотрится несколько «варварски», причем, по отношению как к материалу, так и к мастеру. Представьте себе помещение большой площади – пока уложишь весь ламинат – всю левую руку себе обобьёшь. Да и для замковых соединений такое ударное воздействие все же не особо полезно.

Одним словом, когда ситуация действительно безвыходная – можно и прибегнуть к такому методу. Но все же проще, как кажется, заручиться помощью хорошего товарища.

Таблица четвертая – особенности монтажа ламината с замком-защелкой

Для работы в одиночку лучше всего использовать ламинат с современными патентованными замками, например, с показанной ниже системой «1 CLIC 2 GO»

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
1545099706111zasche1

Еще раз демонстрируем принципиальную схему устройства этого замкового соединения.
По длинной стороне ламината – обычная схема типа «CLICK», требующая заведения панели под углом.
А вот по торцевой – имеются коренные отличия. В пазу прячется подпружиненная планка-защелка. За счет имеющегося скоса она работает по тому же принципу, что и защелка в обычном дверном замке.
То есть при закрывании вначале прячется в свое гнездо, а затем, получив «свободу», выскакивает наружу, заходит в паз сопрягаемой панели и фиксирует соединение этого торцевого угла.
1545099708112zasche2

Весь процесс монтажа ламинированных досок сводится к нескольким несложным действиям.
При монтаже первого ряда вначале, как обычно, выкладывается стартовая доска.
1545099709113zasche3

Затем к ее торцу подводится торец следующей доски. Они выравниваются и по линии шва, и по внешним продольным линиям панелей.
После этого остается приложить поступательное усилие вниз на край второй доски.
1545099711114zasche4

В замковом соединении совпадут все фигурные выступы и пазы, а сработавшая защелка зафиксирует узел в собранном положении.
Соединение произведено.
1545099712115zasche5

При укладке второго и всех последующих рядов соблюдается одна и та же последовательность действий. Укладка производится последовательно по одной доске, то есть работа – для одного мастера.
Вначале по уже не раз рассмотренной технологии «CLICK» подсоединяется стартовая доска второго ряда.
1545099714116zasche6

Затем по длинной стороне в замок заводится очередная панель и сдвигается к стартовой, так, чтобы линии их торцов сошлись.
1545099715117zasche7

После совмещения панелей по торцам остается приложить поступательное усилие вниз.
При этом сработают и замки по длинной стороне ламинированной доски, и защелка в торцевом замке, о чем она обычно сигнализирует характерным щелчком.
Получается и быстро, и очень удобно.
В остальном же при монтаже придерживаются общих правил, о которых уже рассказывалось выше.

* * * * * * *

В статье рассматривались случаи обычной укладки ламината, с рядами, параллельными и перпендикулярными стенам помещения. Вопросы диагональной укладки были рассмотрены лишь вскользь, так как это способ значительно сложнее, и требует уж наработанного опыта. Ему лучше посвятить отдельную публикацию портала. А пока, чтобы не оставалось недосказанности, и появилась хотя бы приблизительная картина о таком способе монтажа, предлагаем посмотреть видеосюжет на эту тему.

Видео: Укладка ламината по диагонали

Оцените статью
Добавить комментарий